Yaşlı qadın məni qabırğalarma dirsəkləyir, sərt. Kiçikdir, üzü ağır bir şəkildə bükülmüş Perulu. Qara saçlar hörgüdə kürəyinin ortasına asılır. Şapkasızdır. Qaranlıq gözləri ilə qarşılaşdığımda çiynimdəki bir şey istiqamətində baş əyir. Ətrafımda yellənir və vadidən az qala şəffaf, dərin yaşıl dağ üzü önündə yarışarkən duman, günəş şüaları, buludlar, parıldayan yağış, göy qurşağı, hamısı qarışır, dağılır, yenidən meydana gəlir, yox olur və yenidən qurulur. Qadına dönürəm və ikimiz də gülümsəyirik. Məndən çox az dişə sahibdir. Dəzgahda bir yerdə otururuq və əbədi olaraq təkrarlanan şousu izləyirik - bilmirəm nə qədərdir.
Yenə Machu Picchu-da olmağı planlaşdırmırdım. Təxminən 20 il bundan əvvəl sirrli keçmişlə Shangri-la dağ zirvəsini yaşamışdım. Günəş Məbədindən şəfəq sübhlərini seyr etdim, Huayna Picchu-ya qalxdım, gecələr qədim qalaya gizlincə girdim. Anladığım şeylər ümumiyyətlə yaddaqalan bir təcrübə idi. Machu Picchu-ya gələn hər bir əcnəbi kimi, mən də Müqəddəs Vadidən təxminən 75 mil aşağıda yerləşən Cuzco şəhərində dayanmışdım. Machu Picchu tərəfindən qorxulacağımı düşünürdüm, amma Cuzco məni gözdən saldı. O dövrdə Peru uzun bir izolyasiya dövründən çıxırdı: Parlaq Yolun kommunistləri hələ də Ayacucho ətrafındakı dağlarda dayandılar və turizm o zamandan bəri milli mühərrik deyildi. Ancaq Cuzco yuxulu bir şəhər olmasına baxmayaraq özünü gənc, həyati hiss edirdi. Həmişə qayıtmaq istəyirdim.
Cənubi Amerikanın ən uzun fasiləsiz məskunlaşdığı şəhər olan Cuzco, And səviyyəsində yüksək dəniz səviyyəsindən 11.000 fut yüksəklikdə oturur. 15-ci və 16-cı əsrin əvvəllərində geniş İnka İmperiyasının mərkəzi idi. 1533-cü ildə fəthçilərin gəlişi bütün bunları dəyişdirdi. İspanlar tez bir zamanda şəhərin zənginliklərini mühasirəyə aldılar, qısa müddət orada çöktü, daha sonra sahilə və yeni qurulmuş müstəmləkə paytaxtı Limaya keçdilər.
Daş döşənmiş küçələrdə bu gün gəzərək, keçmiş müasirliyini aktuallaşdıraraq özünü bu günə itələyir. Binadan sonra binada, mürəkkəb və incə Incan daş işləri son zamanlarda müstəmləkə quruluşlarını gözə çarpan şəkildə dəstəkləyir. Cuzco, fərqli mədəni mərhələlərə əsaslanaraq bənzərsiz deyil (Sevilin Katolik və Moorish təsiri ilə bağlı toyunu düşünün), lakin qədim Incan və müstəmləkə memarlığının bu əriməsi Cuzco-ya sirli və canlı bir antik hava bəxş etməyə kömək edir.
Plaza de Armas həyatın mərkəzi idi və indi də var. Müstəmləkə arkadaları genişlənən kafedralın və qonşu kilsələrin əhatəsindəki abadlaşdırılmış meydanı əhatə edir - hamısı Incan təməlləri üzərində inşa edilmişdir. Qırmızı-ağ Peru bayraqları Tahuantinsuyo (İnka İmperiyası) nın göy qurşağı rəngli bayraqlarının yanında dalğalanır. İki on il əvvəl qeyd etdim ki, Cusqueñoslar İnka irsinin şöhrəti ilə qürur duyurdular - arada keçən illərdə onu satmağı və istismar etməyi öyrəndilər.
İlk dəfə burada olduğum zaman, plazanın saçaqlarında yerləşən bir neçə vitrin ağ rəngli rafting gəzintiləri və ya Amazon hövzəsinə ara sıra ekskursiyalar təklif edirdi. İndi Müqəddəs Vadinin eksklüziv turu üçün əl broşürası verilmədən, masaj təklifi almadan və ya qarlı ağ lamanın yanında ənənəvi geyimdə olan bir qadınla şəklimin çəkilməsini təklif etmədən uzaqlaşmaq çətindir. . Beş ulduzlu otellər monastırlardan və ibadətgahlardan çevrilmişdir Belmond Palacio Nazarenas qaldığım yer - indi tapmaq asandır. Trafik işıqları çox azdır və avtomobillər tez-tez küçələri boğur.
Cuzco vətəndaşı Carlos Unda Cano mənə deyir ki, 500.000 nəfərlik bir şəhərik və sürətlə böyüyürəm - bəlkə də mənim bəyəndiyim üçün çox sürətli. Açıq havada ünsiyyət quran Unda Cano, Anduz Cuzco Universitetinin professorudur, lakin buradakı bir çox insan kimi, eko-turlar və velosiped macəraları ilə də məşğul olan turizm ticarətində çalışır. Mən uşaq olanda sarışın bir insan görsəydik, dayanıb işarə verərdik. Yalnız alpakanın mavi gözləri vardı. İndi…. Çiyinlərini çəkir. Buradakı insanların 70 faizi birbaşa və ya dolayısı ilə turizmlə məşğuldurlar. Son on ildə yüksək səviyyəli turizm partladı.
Bazarın zirvəsi dırmaşarkən, Cuzco sakinlərinin əksəriyyəti yerə çox yaxın yaşayır. Calle Mantas'dan aşağıda, evkalipt qoxusunun oduncaqlı yanğınların tüstüsü ilə qarışdığı sarı küçə işıqları altında tipik bir səhnə oynanır. Sıx bir qadın gecəyə ləzzətli bir qoxu qataraq gec işləyir. Təzə atılmış qarğıdalıdan bir kisə alıram, sonra kiminsə məni küçədə kölgələdiyini hiss edirəm. Dönəndə arxamdakı balaca oğlan dayandı. Gözlərimiz qovuşur. Çantanı ona tərəf uzadıram. Gecikmədən mükafatını alır və gecəyə getdi.
Tarixən kasıb və yeni çiçəklənən bir yerlə gələn ziddiyyətlər, bu gün Cuzco'nun tərifinə doğru çox yol qət edir. Divarları və qurudulmuş bibər və sarımsaq paketlərini açıq şüalardan asılmış sənət əsərləri ilə əla restoran Cicciolina, ləzzətli alabalıq ceviche və ördək prosciutto ilə xidmət edir, kənarında isə kassa şapka taxmış kiçik bir qadının çöldəki açıq atəşin yanında oturduğu, qızardılmış dəniz donuzunu - burun-quyruq, pençələr və hamısını çubuqda satmaq.
Taxta qutuları yuyan gənc küçə oğlanları, patentli dəri loaferlərdə yadlara ayaqqabı təklif edir. Aşınmış qadınlar alpaka kazaklarını daha çox pula satan bir mağazanın yanındakı gərgin taxta dəzgahlarda toxuyurlar, sonra bir ildə və ya beşdə qazanacaqlar. Santa Catalina manastırının divarında, rəngli bir pançoda yaşlı bir qadın bir-bir siqaret satır. Və bir blok Range Rover, Paddy's Pub-ın kənarında yaxşı bir dabanlı dördlüyə düşdü, burada bir neçə pillə qalxanda kiçik Perulu qadınlar nəhəng bir mənzildə futbol seyr edən qürbətçi bir izdiham üçün Guinness pintlərini çəkdilər. - ekran TV. Başqa bir gündə, eyni izdiham, muzeydən daha çox barda olan parlaq Museo del Pisco-da kokteyllər yudumlaya bilər.
Kənar insanlar üçün öz uğurunun qurbanı olmuş bir məkanı yox etmək asandır, amma Cuzco vətəndaşı və universitetin tələbəsi Gabriela Guillen mənə işarə etdiyi kimi Cuzco böyüyür. Çox yaxşıdır. Bəlkə də bəzi adətləri itiririk. O çiyinlərini çəkir. Plaza de Armas’ın yaxınlığındakı bir qürbətçi qonaq yeri olan Norton Rat’s barında otururuq. İnsanlar gömrükləri xaricilərdən alır. İndi bir kinoteatrımız var, deyir.
Ancaq Mercado San Pedro-da yeni bir şey yoxdur. Yerlilərin hər şey üçün alış-veriş etdiyi yer. Donuz başları şəkər və artrit, qastrit və gutun sağaldacağına söz verdiyi qarışıq satan bir qadının yanında bir qəssab tövləsində asılır. Yaxınlıqda şokolad üçün kakao toxumlarının lülələri var. Tel arıq bir adam, köhnə bir dəyirmanın içərisinə itələdiyi şəkər qamışının 10 metr uzunluğundakı saplarının altına sallanır. Halüsinogen ayahuaskanın üzümü hündür şəkildə yığılmışdır. Qadınlar tikiş maşınlarında çox işləyirlər. İnsanlar müvəqqəti süfrələrdə otururlar və məşğul kişilər və qadınlar tərəfindən portativ sobalarda hazırlanan şorba və yeməkləri yeyirlər. Sensasiya nizamlılar arasında xaotik bir tanışlıqdır - heç bir əcnəbi görmürəm. Tanımadığım meyvələrdən təzə şirələr sıxılır və hündür eynəklərdə təklif olunur. Satışda qırmızı rəngli sevgi iksirləri var huayruro uğurlar üçün toxumlar. Əlbətdə koka yarpağı var.
Cuzco'nun və ya And Dağlarının hər hansı bir yerində olan hər hansı bir səmimi müzakirəsində koka yarpağı da olmalıdır. Mercado San Pedro-da bol-bol yaşıl yarpaqlarla dolmuş şəffaf plastik torbalarla qarşılaşıram və hörmətli görünüşlü kişilərin Avenida El Soldan yanaqları şişirdilərək içərisindəki paltarları gəmirərək aşağı getdiklərini görürəm. Amerika mərkəzli zərif otelim də gələn qonaqlara təklif edir Kokanı öldürdüm , yüksəklik xəstəliyini azaltmaq üçün hazırlanmış, koka yarpaqlarından hazırlanmış sakitləşdirici bir çay.
Plaza de Armas'dan yalnız bir neçə blok kiçik, hərtərəfli Museo de la Coca'dır. İçəridə yarpağı tərifləyən müxtəlif sənət əsərləri, o cümlədən Müqəddəs Məryəmin üzərində üç yarpaq tutan, üzündə hiyləgər bir təbəssüm olan bir rəsm var. Bitkinin qida xüsusiyyətlərini - yüksək miqdarda protein, C vitamini, kalium, beta-karoten və kalsiumun və hamiləlik üçün faydalarını təsvir edən geniş bir panel var. İkinci mərtəbədə yuxarıda yarpaqlardan kokain yaratmağın mürəkkəb prosesi barədə aydın təlimatlar var. Və nəhayət dərmanın zərərlərini təsvir edən bir otaq var, qurbanlarının fotoları - müğənni Amy Winehouse (həqiqətən alkoqoldan zəhərlənərək öldü), futbol superstarı Diego Maradona - və iynə çıxarılan bir yataqda cansız bir şəkildə yayılmış bir maneken. qolunun və ayağından asılmış bir barmağın etiketi.
Muzeyin kiçik hədiyyə mağazasında Angela Rodriguez bir qab dəmləyir Kokanı öldürdüm . Təbii vəziyyətdə təmizdir və sağlamlıq üçün mənə söz verir. Rodriguez, isti, açıq üzlü və asan bir təbəssümlü, bir kola fokusundan ən uzaq görünən şey olan, ümumiyyətlə kiçik, orta yaşlı bir Peru qadınıdır. Yalnız insanlar səhv istifadə etdikləri üçün pis bir şöhrət qazanır. Kimyəvi maddələrlə qarışdırılan hər hansı bir məhsul dərman halına gəlir. İnsanları anlamağa kömək etmək üçün muzeyin burada olmasının səbəblərindən biridir.
Mağazada hər cür koka satılır: peçenye, iris, enerji barları və sonsuz çeşid çayı, həmçinin boş yarpaqlar. Tarlalardakı bütün fermerlər çeynəyirlər. Onlara enerji verir və ac qalmalarına mane olur. Rodriguez gülümsəyir. Hər gün çeynəyirəm, deyir mənə və əlbəttə ki, çox xoşbəxt görünür.
Mən məzuniyyətimi alarkən onun etməsi üçün son bir nöqtəsi var. Coca bitkisinin köməyi olmadan Machu Picchu'yu heç vaxt inşa etmək mümkün olmadığını söyləmək olar.
Gec-tez Cuzcodakı hər söhbətimin Machu Picchu-ya çevrildiyini nəzərə alsaq, bu açıqlama təəccüblü deyil. Qədim Incan yerinin şəhərə göstərdiyi təsiri şişirtmək mümkün deyil.
1911-ci ildə Hiram Bingham tərəfindən kəşf edilən 15. əsrin ortalarında, 1983-cü ildə unesco tərəfindən Dünya Mirası statusu almış Machu Picchu, bir çox vedrə siyahısında zərurət halına gəldi. Incan xarabalıqlarının artan idxalatı barədə bir fikir əldə etmək üçün bir neçə rəqəm faydalıdır. 1992-ci ildə Machu Picchu səyahətinə yalnız 9000 turist çıxdı. 20 ildən az bir müddətdə bu rəqəm hər il 850.000-dən çox şişdi.
2010-cu ildə Urubamba çayı daşaraq dəmir yollarını yuyarkən, dağın zirvəsinə giriş kəsildi. Machu Picchu iki aydan çox müddətə qapandı və turizm nazirliyinin verdiyi məlumata görə Peru 200 milyon dollar gəlir itirdi. Ən çox Cuzco vuruldu.
Hamı nə qədər asılı olduğumuzu anladı, Unda Cano, Plaza de Armas'dan keçərkən mənə deyir. Restoranlar, otellər, hər şey bağlandı.
Bəlkə də Cuzcoya qayıdıb çoxlarının Cənubi Amerikanın ən böyük heç-heçəsini hesab etdiyi şeyləri atlayacağımı düşünməkdə sadəlövh idim, amma sonra iki şəhərin bir-birinə necə bağlı olduğunu - birinin ölümü ilə digərinə necə həyat verdiyini tam anlamadım. Bu gün Cuzco'yu həqiqətən yaşamaq üçün Machu Picchu-nu da görməli idim. Bu dəfə mən bunu üslubda edirəm.
Belmond Hiram Bingham qatar 1920-ci illərin dekorasiyasında hazırlanan iki Pullman üslublu avtomobildə bir neçə on sərnişini əzizləyir. Qatar, Müqəddəs Vadidən yavaş-yavaş 68 mil sürətlə irəliləyir, düzənlikdən keçərək, dönən çayın kənarında Pomatales dərəsinə enir, Ollantaytambo qəsəbəsindən (özünün geniş Incan xarabalıqları ilə) dolaşır, Veronika Dağı üzərindəki asma buzlaqdan keçmişdi. ekosistem And dağlıq hissəsindən meşə və bulud meşəsinə dəyişir.
Səyahət inkaredilməz dərəcədə əladır; gəliş ancaq bir şeydir. Aguas Calientes, yaxınlıqdakı turizm məkanından faydalanmaq üçün yayılan cır-cındır, fürsətçi bir kənddir. Nə qədər tezdirsə, o qədər yaxşıdır. Machu Picchu, cır-cındır dik dağların üstündəki yəhər silsiləsində oturur, yarım saatlıq avtobusla çox sayda dönüş baş verir. Təkrar ziyarətdə belə, ilk baxış baş silkələməyə səbəb olur. Bunu necə etdilər? Bunu necə düşündülər?
Eynilə məkrli və cavabsız suallar saytda keçirdiyim iki gün ərzində tez-tez ağlıma gəlir. İnkalar və Machu Picchu'yu niyə inşa etdikləri barədə saysız-hesabsız hekayələr və nəzəriyyələr var. Burada kim yaşayırdı? Niyə? Doğrudan da bakirələr üçün bir ziyarətgah idimi? (Xeyr, belə görünmür.)
Təcrübə 20 il əvvəlki ilk səyahət zamanı psixikamda o qədər dərin yer tutdu ki, ağ qranit xarabalıqları çox tanış olduğu kimi hiss olunur. Günəşin Hitching Post-una yenidən baxıram, terraslı əkinçilik sektorunun zirvəsinə Watchman's Hut-a çıxıram və Üç Pəncərənin Məbədini ovlayıram. İllər boyu və hətta saytda olanda da - Machu Picchunun niyə mövcud olduğu (qış və ya yaz gündönümünü təyin etmək, insan qurbanlığı üçün, astronomik oxumalar üçün, qiymətli daşlar yerləşdirmək üçün) haqqında bir çox nəzəriyyə eşitmişəm. Bir anda aktiv zehnimi tək qoyuram və sadəcə Machu Picchunun üzərimə yuyulmasına icazə verərək gəzirəm.
Qala boyunca müstəqil hərəkəti məhdudlaşdıracaq yeni qaydalar tətbiq olunur, amma birdən çox boş künc tapıram və duman enib qalxdıqca tək otururam. Hummingbirds zip keçmiş. Orkide yabanı şəkildə böyüyür və meh əsir. Huayna Picchu’nun yüksək hissəsində bir yürüyüşçü görünür. Nəhayət çıxışa doğru irəliləyirəm, sonra sonuncu dəfə oturmağa qərar verirəm.
Yaşlı Perulu qadın məni qabırğalarımdan dirsəkləyəndə. Bu zaman onu qəbul etmək üçün göstərdim və göstərdiyi istiqamətə - duman və bulud, yağış və günəş qarışığına baxıram. Birlikdə izləyirik və nəhayət ayrılmaq üçün qalxdıqda vidalaşdıq. Biraz daha otururam, baxıram. Yuxarıda şahin dairələr. Onun doğaçlama yolunu izləyirəm, yalnız qanadlarının ucları mehada düzəlir. Sonra cənub-şərqdə sərt banklarla süzülür və dalır və növbəti zirvədən - Cuzco tərəfə keçdi.