Düz bir təkərlə başladı. İskoçya Dağlıqlarında gəzinti turunun ilk dayanacağı olan İnverness xaricində kirayə maşın götürdükdən 10 dəqiqə sonra yüksək səs eşidib dayandım. Ehtiyat təkər və kontinental avropalıların yolun sol tərəfində sürməkdə Amerikalılardan daha pis olduqlarına dair bir neçə zarafatla yol kənarındakı yardım mənim köməyimə gəldi.

Mənim səhvim bir çox cəhətdən həm şiddəti, həm də rahatlığı ilə xarakterizə olunan bir bölgəyə uyğun bir giriş idi. Əsrlər boyu Dağlar, nəmli soyuğun gündəlik həyatı formalaşdırdığı çətin bir xilas yeri olaraq bilinirdi. Eyni zamanda, bölgənin dik dağları və yuvarlaq yaşıl təpələri Sir Walter Scottun orada qoyduğu populyar romanlarda Dağların fəzilətlərini təriflədiyi 19-cu əsrin əvvəllərindən bəri səyahətçiləri özünə cəlb etdi. Bölgənin zəngin mədəni irsi, dünyaca məşhur viski və qonaqpərvər yerli sakinlər bu günə qədər səyahətçiləri cəlb etməyə davam edirlər.

Gün 1

Yaylaların qeyri-rəsmi paytaxtı sayılan İnverness üç saat davam edir qatar gəzintisi Edinburqdan. Şimala səyahət zövq verir, çünki marşrut yol boyunca kəndləri və qoyunçuluq təsərrüfatlarını kəsərək, düz sahil xəttini ətəkləyir.

Bəzi yerli sakinlər, 18-ci və 19-cu əsrlərin tikililərinin üstünlük təşkil etdiyi bir şəhər mənzərəsini zədələmədən əvvəl, II Dünya Müharibəsindən əvvəl İnvernessin ən cazibədar olduğunu iddia etdi, lakin məşhur turistik yerlərin əksəriyyəti məhəbbətlə qorunub saxlanıldı.

Qəsəbənin mərkəzində, tonozlu tavanları, uzun arkadaları və yerli sənətkarların əsərlərini daşıyan sıra sıra mağazalarından ibarət Viktoriya Bazarı Parisin örtülü keçidlərini xatırladır. Xardal Toxumu , yalnız iki blok məsafədə bir restoran, köftəyə bənzər, lakin qoyun mədəsindən ibarət ləzzətli bir yemək olan haggis bonbonları da daxil olmaqla doyurucu yerli qiymətlərə xidmət edir.

Dolanmış Ness çayı şəhərin ortasını kəsir və daş körpülər çayın sahillərini birləşdirir. 19. əsrdə qırmızı daş və qranitdən tikilmiş mənzərəli Müqəddəs Andrew Katedrali, suyun kənarında oturur. Yaxınlıqdakı Leakey’s Bookshop keçmiş kilsəni tutur və qismən odun sobaları ilə qızdırılır. Sahibi Charles Leakey, 100.000 cildlik bir ehtiyat bacarığı ilə əl gəzdirə bilər.

İnvernessdən çıxarkən ilk dayanacağım arabayla 10 dəqiqəlik məsafədə olan Clava Cairns oldu. Cairns, Dağlıq ərazilərə səpələnmiş çoxsaylı dəfn yerlərinin bir nümunəsidir, lakin onları diqqətəlayiq edən onların böyük yaşlarıdır - ilk dəfə Dəmir dövrün sakinləri tərəfindən MÖ 2000-ci ildə istifadə edilmişdir. Buna bənzər saytlara Britaniya adalarında - ən çox da Stonehenge-də rast gəlinir və ehtimal olunan mistik keyfiyyətləri, televiziya hitinə çevrilmiş roman da daxil olmaqla bir sıra mədəni hörmətlərə ilham verdi. Qəribə.

1000 nəfər əhalisi olan Dornoch sahil kəndi, İnvernessdən bir saatlıq məsafədədir. Damıtma zavodunun qoşulduğu Castle Dornoch oteli, sadə, lakin rahat mənzillər (və yatağının yanında viski süfrəsi) təklif edir. Təvazökar görünüşünə baxmayaraq, Castle Dornoch-dakı restoran, yerli karides və kral tarakla atılmış təzə makaron da daxil olmaqla, bölgədəki ən yaxşı yeməklərdən bəzilərinə xidmət edir.

Gün 2

Ardgay kəndindəki İnvernessdən bir saat şimalda Croick Kilsəsinə gedən yolda gün doğmadan yola çıxın və hələ də sahil yaxınlığında dağlıq əraziyə yapışan sis görəcəksiniz. Ağaclar və köhnə daş divarlarla örtülmüş bükülmə marşrutları 30 mil / saat sürət həddinə malikdir. Xarab olmuş qalalar əkin sahələrinin uzun hissəsini təşkil edir. Dağlıq ərazilərin sürücülük gəzintisinə əlavə vaxt ayırmaq çox vacibdir, çünki yaramaz heyvandarlıq və təbii mənzərələr tez-tez fasilələrə səbəb olur. Kilsəyə gedən yol nəhayət bir zolağa enir, hər tərəfdə qoyun fermaları demək olar ki, 10 mil məsafədədir.

İngilis əsgərləri və Şotlandiya torpaq mülkiyyətçiləri 18-ci əsrin sonlarından başlayaraq torpaqlarını təsərrüfatla təmin edən Croick Kilsəsi, Dağlıq ərazilərin təmizlənməsi üçün bir abidə halına gəldi. Növbəti əsrdə təxminən 150.000 insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. 18 Glencavie kilsəsinin qovulmuş ailəsi kilsənin özündə sığınmaq üçün çox dindar olduqları üçün adlarını və mesajlarını pəncərə şüşələrinə həkk edərək həyətə sığındılar. Onların oymaları stəkanda qorunur və kilsə heç vaxt simvolik bir jest olaraq qapılarını bağlamır.

Bununla birlikdə, Dağlıların mədəni irsi tamamilə ayıq deyil. Bölgə bilinir dünya səviyyəli viskisi və bununla birlikdə gedən qeyd etmələr. 1838-ci ildə qurulan Glen Ord Distillery, cənubdan bir saatlıq məsafədə, iki əsrdir Singleton maltunu istehsal edir. Şeri və burbon qablarında yaşlı viski, bəzi qonşu içki zavodlarına nisbətən daha hamar, daha az torflu bir ləzzətə malikdir. Glen Ord, Qara adadakı tünd qumlu torpaqları üçün belə adlandırılan və skotçada istifadə olunan arpa yetişdirmək üçün ideal şərait yaradan bir bölgədə qalan son içki zavodudur.

Distillə zavodundan Augustus Fort-a qədər olan cənub marşrutu məşhur Loch Nessin bir tərəfi ilə təxminən 25 mil uzanır. Loxun qaranlıq suları yolun bir tərəfini qucaqlayır, digər tərəfində dik qayalıq üzlərindən düşən qayalıqlara dair xəbərdarlıq lövhələri dayanır.

Loch Ness buludlu günlərdə uğursuz görünür və dərin, qara suda gizlənən mifik bir dəniz canlısını təsəvvür etmək çətin deyil.

Fort Augustus, Şotlandiya rahat yeməklərindən (balıq və cips, haggis sendviçləri) gec nahar etmək üçün mükəmməl bir dayanacaqdır. Loch Nessin cənub ucunda yerləşən kompakt kənd, yalnız bir neçə yüz nəfərlik əhaliyə malikdir və bu şəhərə kiçik bir cazibə verir. Qayıqlar şəhərin arasından keçən və locha bəslənən dar kanaldan yuxarı və aşağı üzürlər. Kanalda bir ovuc sənətkarlıq və hədiyyə mağazası satılır, hər rənginə tartan vururlar. Kanalın ucundakı bir dok lochun içərisinə girir və insana az qala suda durma hissi verir.

Kaledoniya Kanalı boyunca Viktoriya evində yerləşən dörd ulduzlu otel olan Lovat, bir gecədə dayanmaq üçün idealdır.

3-cü gün

Qonşu Invergarry qalası, güclü klanların Yaylaları idarə etdiyi bir dövrə aiddir. İngilis əsgərləri iki ayrı hadisədə onu yandırmağa çalışdılar, lakin orijinal çərçivənin yandırılmış sümükləri qaldı, bu da Yaylada dayanıqlığın uyğun bir təcəssümüdür. Bir bərpa layihəsi davam edir və təhlükəsizlik məsələləri ziyarətçilərin binaya girməsinə mane olur, lakin əmlakın ərazisi açıq qalır. Bəzi dörd mərtəbəli hündürlük, Loch Oich kənarındakı qala qüllələrinin fasadı, çöldən bükülü daş pilləkənləri.

Dağlıq ərazidən Qlazqo şəhərinə gedən dörd saatlıq yol, Birləşmiş Krallığın 4.413 fut yüksəklikdəki ən yüksək dağı olan Ben Nevis də daxil olmaqla ölkənin ən dik zirvələrindən keçib. Şotlandiyanın davamlı olaraq yağan çisməsi ilə dağ yollarında sürmək qorxulu, lakin güclü bir təcrübə ola bilər. Hətta daha böyük marşrutlarda da (demək olar ki, cəmi iki zolaqlı) demək olar ki, heç bir işıqfor yoxdur və mövsümlərarası fasilədə az maşın olduğu üçün yalnız bir neçə BBC radiostansiyası sakitliyi dayandırır. Bəzi baxış nöqtələrindən dağlar bitməyən səki və yüksələn zirvələrin bitməyən bir ardıcıllığı kimi görünür.

Uzun sürücülük öz pulunu almağa başlayırsa - ya da Qlazqoya gedən bir yol mənim üçün olduğu kimi qısaca tikinti üçün bağlıdırsa - Loch Lomonddakı 300 yaşlı Drover’s Inn çay və doyurucu yeməklər təqdim edir. İskoçyanın ən perili yerlərindən biri olduğu da şayiə edilir.

Tezliklə yollar çox zolaqlı magistral yollara çevrildi və bir saat ərzində Qlazqoya gəldim. Manikürlü meydanları və Art Nouveau arxitekturası ilə şəhər böyük bir həyata yenidən döndü. Mədəni və təhsil mərkəzi olan Qlazqoda Şotlandiya operası, Şotlandiya baleti və bir çox qalereya və muzey var.

Bir neçə gün tək sürdükdən və ən azı 10 dəfə insanlardan daha çox qoyun gördükdən sonra yenidən izdihama və onlarla birlikdə gedən səs-küyün içərisinə atıldım. Sənət və memarlıq məktəblərinin şagirdləri dərsə gedərkən siqaret çəkdikləri və gənc mütəxəssislər şəhərin bir çox pub-sında pintlər üçün görüşdükləri üçün həftənin ortalarında belə şəhərdəki səs-küy. Şəhərin mərkəzinin yaxınlığında bir balaca Guinness ilə oturdum, yenə də çəkmələrimdən bişmiş dağlıq palçığı silkələdim.