Gabriele da Prato hər gün üzümləri gəzirəm, bizi əhatə edən sulu bitkilərə işarə edir. Bütün hisslərim iştirak edir. Baxıram, qoxuyuram, toxunuram, dinləyirəm, dadına baxıram. Təbiətlə söhbət edirəm. Mən yerlə uyğunlaşıram.
Üzüm üzümlərində gəzmək ezoterik şərab istehsalçısının yer üzünə uyğunlaşmasının yeganə yolu deyil. Zaman zaman onları da caz trombonundan bir neçə çubuqla serenasiya edir.
Toskana'nın şərabı ilə çox bilinməyən bir küncündə yuvalanmış kiçik, biodinamik bir üzüm bağı olan Podere Còncori’nin bir yamacında dayanırıq. Əslində ərazi demək olar ki, məlum deyil. Ancaq Gabriele kimi istehsalçılar Chianti’nin izdihamından qaçmaq və populyar bölgəyə yeni bir yol açmaq istəyən səyyahları cəlb edərək bunu dəyişdirə bilər.
Toskana'nın şimal-qərb çatışlarının dərinliyində, İtaliyanın ən çox istifadə edilməmiş bölgələrindən biri olaraq qalan gizli bir vadi var. Yoxdur klassik, təqvim səhifələridir - geniş günəbaxan tarlaları və ya dalğalı üzüm sıraları görünmür. Bunun əvəzinə, bir tərəfində Apuan Alpları ilə hörülmüş dik meşəlik silsilələr və yaşıl çöllər - mərmərləri Michalangelo şah əsərlərinə bükülmüş - digərində isə Apennines vəhşi Serchio Vadisini təyin edir.
Garfagnana olaraq bilinən bölgədə cib ölçülü orta əsr kəndləri möhkəm təpələrə batmış və araşdırma gözləyir. Həftəlik bazarlarda porcini göbələkləri, akasiya balı tökülür, müalicə olunur birold bölgənin kök şabalıdından üyüdülmüş unla hazırlanmış salam və makaron. Gabriele kimi biyodinamik şərab istehsalçıları üzümlərini ayın fazaları ilə əlaqələndirirlər.
Toskana'daki Barga Katedrali Kredit: Gina DeCaprio Vercesi
Taksi zeytun ağacları və sulu lavanta çəpərləri ilə düzülmüş uzun bir avtomobil yolunu bağlayır və məni Renaissance Toscany Resort and Spa-ya çatdırır. Tarixi Il Ciocco əmlakının içərisindəki bir təpədə işlənmiş otelin süpürgə terası və parlaq, somon çəhrayı rəngli divarları üstün wisteria qrupları ilə süzülür, onu zərif bir İtalyan villası kimi hiss edir.
Balkonumdan qədim Barga şəhərini, Toskana bənzər binalarını - krem, oxra, pas - günortadan sonra günəş işığında parlayan, bulud örtüyünə bürünmüş arxa planda dağları görə bilərəm. 17 saata yaxın səyahət edirdim, amma kiçik şəhərin terrakota damları və daşlı xiyabanlar çağırış etdi, rədd cavabı ala bilmirəm.
Hansı ki, məni qızının Mini Cooper-də İl Cioccodan endirən və Barqanın orta əsrlər mərkəzinin girişinin yanında siqarın dalğası və vədlə yatıran Rönesansın acgöz meneceri Georges Midleje ilə bir yol gəzdirirəm. bir neçə tapşırıq işlədikdən sonra qayıtmaq.
Georges bölgənin ən böyük pərəstişkarı ola bilər. 'Otantik' sözünün klişe halına gəldiyi bir dövrdə, təsvir Serchio Vadisində hələ də qüvvədədir. Bu həqiqi Toskana, Georges mənə deyir ki, eyni zamanda mənzərəyə jest edərək və yaxınlaşan sürücülərə xəbərdarlıq edərək buynuzdan səs çıxardarkən kiçik maşını kor əyrilər ətrafında gəzdirirəm. Bu dağlar, tatlar, qədim borgi kəndlər . Bu nadir, orijinal bir küncdür. Garfagnana xalqı köhnə qaydada yaşayır.
Göy şəhərin qədim istehkamlarından keçən iki qapıdan biri olan Porta Reale’dən keçməyimdən bir neçə dəqiqə sonra açılır. Via Mezzo boyunca kiçik bir meydançaya doğru irəliləyirəm və Caffé Capretz-də bir daş və ağacdan işlənmiş arkadın altındakı bulud partlayışını gözləyirəm, yağış masamdan bir neçə düym aşağı yağarkən Campari və soda yudumlayır və külək içində bir İtalyan bayrağı çırpılır. Da Aristoda yol boyu kiçik bir qrup Amerikanın klassik rok musiqisini sıxan bir gitaranın yanında oxuyur. Heç bir xəritəm və bir planım yoxdur - nə də Barga'nın orta əsr xiyabanlarındakı döyüşçülərini gəzmək üçün tələb olunmur.
Yağışın arxasında qoyduğu rütubət orta əsr daş daşlarının təbaşir qoxusunu gücləndirir və mən əsrlərdən bəri boş yerə gedib nəfəs alıram. xiyabanlar Barga'nın Romanesk kafedral kilsəsi olan Duomo San Cristoforo-ya hər zaman yuxarı. Qala bənzər kilsənin yanında, yamyaşıl çəmənliyi və piazzası ilə Apennines’in yaşıl silsilələrinə baxan, Toskana təpələrindən daha çox İskoç dağlıqlarında olmaq kimi hiss edir. Sakinlərinin yarısından çoxunun Şotlandiya ilə ailəvi əlaqələr olduğunu iddia edən Barga'nın İtaliyanın ən İskoç qəsəbəsi hesab edildiyi nəzərə alınaraq bəlkə də aproposdur.
Şəhər hər il yay caz və opera festivallarına ev sahibliyi etdiyi zaman bir-iki dəfə canlansa da, bu gün Barga - küçələri, kafedral kilsəsi, baxışları - hamısı özüm üçün, Toskana'nın daha çox basılmış təpələri üçün bir sıra tənhalıq ziyarətçiləri var. nadir hallarda, heç olmasa, təcrübə.
Il Ciocco-ya qayıdarkən Georges-ə qeyd edirəm ki, Parmesan pendiri almağı unutmuşam. Saniyələr sonra maşını boşluğa çevirdi və alovu kəsdi, ən yaxşısını aldığın yer budur parmesan bütün İtaliyada! küçənin qarşısındakı bir mağazaya girəndə yoxa çıxdı. Dabanlarına girdim və onsuz da piştaxtanın arxasındakı iki gülümsəyən, boz saçlı kişi ilə cizgi söhbətində tapıram.
100 ildən çoxdur ki, Alimentari Caproni, Barga ailəsinin mətbəxlərini təmin edir və bu gün Agostino və Rico qardaşları xüsusi İtalyan bazarına rəhbərlik edirlər. Georges təriflər söyləyərkən qardaşlar özlərini tərifləyirlər parmesan . Riko, sıx bir Toskana çörəyindən iki xəndək testerə götürdü və hər birində qəhvəyi prosciutto kağızları olan incə kağız dilimləri ilə örtüb - Georges və mallara baxarkən zövq almağım üçün bir qəlyanaltı. Mən qiymətli ərazinin böyük bir kisəsini seçirəm farro , qədim bir taxıl, Roma pəhrizinin əsas məhsulu sayılırdı və Agostino, New York-a geri dönməyim üçün bir kilo pendirimi qorumaq üçün vakuum möhürləyicisini tapır.
Gombereto Kilsəsi, Toskana, İtaliya Kredit: Gina DeCaprio Vercesi
Ertəsi gün səhər tezdən Garfagnananın möhkəm tərəfini araşdırmağa yollandım. Son illərdə bölgə, İtaliyanın sərgüzəşt səyahət bazarında bir ad qazandı və Serchio və Lima çaylarında ağ su ilə raftingdən başlayaraq, sərt gəzintiyə qədər ferrata vasitəsilə - dəmir yolu - Apuan Alplarından. Dərin şabalıd meşəsi və yaşıl alp çəmənlikləri arasında beş qədim qəsəbəni bir-birinə bağlayan 10 km məsafəli Cinque Borghi-ni gəzərək bölgənin çölünə daha yumşaq bir yol qət etməyi seçirəm.
Səhər üçün bələdçim olan Alice Bonini ilə beş kənddən birincisini qeyd edən bir ailə tərəfindən idarə olunan Agriturismo Pian di Fiume-də tanışam. Bir vaxtlar Garfagnina keçiləri və onlara baxan əkinçilər tərəfindən alovlanan dağ yollarının qıvrım döngəsi olan Sentieri della Controneria-nı izləyirik - axınların kənarında gəzinti və qayalı bir cığır. Meşədən çıxaraq mənşəyi 777-ci ilə aid olan ikinci orta əsr anklavı olan Guzzanoya daxil oluruq. Su qabımı Guzzanonun tək küçəsindəki divara sıxılmış daş çeşmədə doldururam və yanımızda trakt edən Jack adlı bir köpək yoldaşını götürürük. qalan meşəlik gəzintimiz üçün.
İtdən başqa çox az adamla qarşılaşırıq, baxmayaraq ki, hər kiçik qəsəbə həyat əlamətləri daşıyır. Parlaq qırmızı sardunyalar və pilləkənləri düzəldən terakota qablarından tökülən günəşli calendula, daş evlərə aparan qapılar parlaq boya paltarları geyir, mamır örtüklü döşənmiş küçələr təzə süpürülmüş görünür. Gomberetoda, şəhərin kiçik kilsəsinə baxmaq üçün içəri girirəm, bir nənə evi kimi ləkəsiz, taxta skamyalar və bitişik meydançanı bəzəyən saksı bitkiləri.