Panama sahillərinin yaxınlığında, Karib dənizində 365 cənnət parçası var: San Blas Adaları. Bunlardan 300-dən çoxu yaşayış yeri olmayan, hamısı hindistan cevizi xurma ilə örtülmüşdür və əksəriyyəti Google xəritələrinin narahat olması üçün çox kiçikdir. Panama yerli bir qəbilə olan Kuna, adaları idarə edir və torpağı, mədəniyyətini və müstəqilliyini şiddətlə qoruyur. Bu, heç bir otel, heç bir zəncirvari restoran və xariciyə məxsus heç bir şey demək deyil. Cib telefonu siqnalını tapmaq üçün ən yaxşı yol, bir qayıqda onu ovlamaqdır.

Bu adalara Panamadan sürət gəmisi ilə gələ bilərsiniz və ya daha çox bir macəra üçün Cartagena'dan bir heyət ilə üzə bilərsiniz. Təxminən 500 dollara Karib dənizindəki ən möhtəşəm və ucqar adalarda dayanmaq üçün beş günlük bir səyahət? Bəli, zəhmət olmasa.

Bu gəzintini təşkil edən bir ton yelkənli şirkət var, amma biri digərlərindən üstündür: Fransızlara məxsus bir qayıq Yelkənli qayıq Amande . Sayt kömür barbeküləri, bol xərçəng və şəxsi aşpaz vəd edir. Deyəsən dənizdəki bir kulinariya macərası. Miladdan əvvəl Cartagena'dan bir qayıq var. Yazılıram, depoziti ödəyirəm və nəfəsimi kəsirəm.

Cartagena'daki ikinci sürüşməyimdən bəri isti, amma terra-cotta astarlı otaqda rahatlıq tapsam da Casa Hindistan Catalina . Şəhərdəki üç günümü ceviche, siesta və popsicles ilə doldururam. Küçələrdə merengue və salsa musiqisi səslənir; divarlar rənglə isladılmış və azalea kollarına bükülmüşdür. Şəhərdə cızıltılı arpa qoxuları gəlir və mən istiyə baxmayaraq gəzib dolaşdım, hər küncdən sonuncudan daha gözəl bir bina çəkdim. İzləyirəm, heyran qaldım, bir kişi bir buz blokunu qar konusuna qırxdığını; Mən evin damında rəqs edirəm Malagana Cafe & Bar , təzə ehtiras meyvəsi caipirinhas ilə cəsarətlənmişdir; Şəhərin divarları boyunca ucu barmaq ucunda okean mehində sərinləyirəm. Santa Clara otelinin həyətinə, Gabriel García Márquez kitabları və cingiltili quşların müşayiəti ilə sürüşəndə ​​bütün zaman hissi yox olur, amma çöldə oturub ən cazibədar mənəm Baron bir axşam, Iglesia de San Pedro-nun əks olunan işığında, chartreuse rəngli reyhan kokteylini yudumlayaraq. Hər gecə evə qayıdandan sonra pəncərədən daşıma atlarının çıqqıltısı məni dərin yuxuya çəkir.

San Blasa getməyimdən bir gün əvvəl pasportumu atdım Göy Yelkənli , adalardan bütün gəmi səfərlərini koordinasiya edən agentlik. Növbəti gün, bir qayığın limana qədər sürüşdüyü Cartagena'nın tarixi bölgəsinin mərkəzindən təxminən yarım saatlıq bir piyada yolla Manga'ya yollandım. Mən qayıqdakı adam deyirəm, kapitan Viktor. Yürüyüş sırt çantama və arxadakı taxtadakı qaçışçılara baxır. Normalda polislər çantalarınızı yoxlamaq üçün gəlir, ancaq bir saat burada olmayacaqlar. Yəni ... Narkotikiniz varmı? Ona yox deyirəm. Tamam deyir, mən də atlayıram.

Böyük bir mətbəx sahəsi və yemək yeri olan bir təklikli qayıq, on iki nəfər yatacaq qədər böyükdür. Kabinlər yerin açarı olduğu bir gəmidən gözlədiyiniz qədər çılpaq sümüklərdir: hər biri iki nəfər yata bilər, ancaq aşağı asma tavanın altındakı döşəkdə sürüşməyə hazır olmalısınız (təsir MRT-dən fərqli deyil) maşın, ancaq barama kimi bir şəkildə qəribə bir şəkildə təsəlli verir). Ancaq bu səfərdə yalnız yeddi nəfər var: üç heyət və dörd sərnişin. Aşpaz, televiziyada bir iş buraxaraq San Blas Adalarına gedən Sofi adlı 27 yaşlı Parislidir. Gəmiçi Esteban da Fransadır. Bütün ömrünü qayıqlarda keçirdiyini söyləyir.

Victor izah edir ki, hamar dənizlərin ən böyük şansını qazanmaq üçün yola çıxmazdan əvvəl gecə saat 2-yə qədər gözləyirik. Panamaya çox yaxın olan adalara düz 30 saatlıq bir yelkəndir. (Bu səbəbdən Kolumbiyadan Panamaya əksinə deyil, bu yolu etmək yaxşıdır.) Axşam saat 23 radələrində dalğaları dinləyən bir neçə saatdan sonra hamımız içəri giririk, yalnız Esteban, gecə növbəsi.

Dramamin ilə 11 saat ərzində yaxşı yatıram. Xəstə hiss etmirəm, amma oyaq qala bilmirəm. Dalğalar məni yenidən yuxuya salır. Bir neçə saat sonra nəhayət göyərtə getmək üçün dayanıram. Səkkiz-on düyün gəzirik və ətrafımıza bükülmüş dəniz kobalt jelinə bənzəyir. Heyət balıq tutur. İki ayaq tutmaq ümidi ilə yeddi düymlük bir balıqla bir xətt atdılar. Gəminin arxasında günəş yetişən ananasların toru yellənir. Ananaslardan vaxt ayırmaq üçün istifadə edə biləcəyimi başa düşürəm: hər səhər yeməyi üçün bir.

Daha çox saat təlaş içində qaçır. 20-də, salat və tonlarla mayonez ilə jambon və pendir sendviçlərindən ibarət bir şam yeməyindən sonra - bu ekspedisiyanın kulinariya hissəsi barədə narahat olmağa başladım - hər kəs kabinəsinə qayıdır. Gecəniz xeyir, Sofi fransızca deyir. Yaxşı yat, qarşılığında deyirəm. Sabah cənnətdə görüşərik deyir. Gülürəm və kabinəmin içinə girirəm. Xeyr, həqiqətən Sofi mənə zəng edir.

Növbəti səhər saat 7: 30-da hər şey yapışqandır. Duş götürməyimdən iki gündür və hava tropikdir. Çimərlik paltarımı qətiyyətlə, bir gün yuxudan itirdikdən sonra hər şeydən maksimum yararlanmaq üçün atıram. Gəminin arxasına tərəf addımlayıram. Kobalt mavi işığa dəyişdi mavi-yaşıl dəniz şüşəsi dalğaların ağ qumu qarışdırdığı və bunun xaricində, L.A. hovuzlarının arzuladığı dərin firuzəyi. Üç kiçik ada, tərs zülallar kimi, dənizdən yüksəlir: Coco Banderos Cays. Şəkil baxımından mükəmməl bir səhra adasıdırlar, gülməliyəm.

Sophie ehtiras meyvəsi-armud-guava dartması düzəldir, səfər üçün kulinariya ümidlərimi canlandırarkən lövbər atırıq və şnorkel dişlilərini qayığa yığırıq. Esteban bizi insansız adalardan birinə gətirir. Çarpıcıdır və sahildə yalnız bizik. Mərcan fasiləsinə şnorkel gəzirəm, guya bu sularda toplaşan (zərərsiz!) Köpəkbalıqları və barrakudaları axtarıram. Qrupbəndlər yuxarıya üzdülər, deyə Esteban qeyd etmişdi. Heç birini görmürəm, amma kiçik bir koyda elektrikli sarı balıq məktəbinə girirəm. Üzməyi dayandırıram və üzürəm, isti suda dayandım, balıqlarla birlikdə hərəkət edirəm, dalğalarla sinxron olaraq. Nə qədər ehtiyacım olduğunu unutduğum sükutdan ləzzət alıram.

Sofinin istedadlarına dair şübhələri aradan qaldıran qüsursuz bir nahar yeməyindən (hindistan cevizi badımcan köri; nanə ilə qarışdırılmış ispanaq və avokado salatı) sonra yerli Kuna yağı, süd və bəxşiş verən Sofi və Viktorla birlikdə adaya üz tuturam. bir kisə düyü. Biz qayıqları sahildə çəkirik və malları hamakla örtülmüş daxmalardan keçirik. Bu, Rosalindanın adasıdır, Sofi mənə izah edir. Hamısı böyük bir ailədir və o da onun başıdır. Kuna matrilineal bir cəmiyyətdir - qadınlar pula nəzarət edirlər və adətən adalarının təyin olunmuş ağsaqqallarıdırlar.

Xurma tonqalından tüstülənən ən böyük daxmaya giririk. Gənc bir oğlan xurma yarpağı ilə alov yandırır. Victor Rosalinda'yı çağırır və bir an sonra içəri girir. Təxminən altmış yaşında, o, qısaboydur, hətta beş fut hündürlüyündə deyil, ancaq burnuna bir döymə xətti və mərkəzdən asılmış bir qızıl deşmə ilə şanssızdır. Dizlərinə qədər ayaqlarına muncuq bilərziklər taxır.

Ona ərzaq məhsulları veririk və o, işıq saçaraq Viktorun ətrafına sarı atılır. Onu bir şey göstərmək istəyi ilə həyəcanla qonşu bir daxmaya çəkir: qazla işləyən böyük yeni soyuducusu. İspan dilində izah edir ki, pivələrin xaricilərə satılmasıdır. Çöldə bir nəzər salmağa tələsirəm və başımı daxmanın qapısının dibinə vururam. Hamı gülür.

Gəmiyə qayıdan dörd Kuna içəri girdi baş , Kuna Yala meşəsinin ağacından hazırlanan əllə qazılmış bir kano. Ehtimal ki, son bir saat ərzində tutulmuş böyük bir xərçəng gətirmişdilər. Sophie mənə deyir ki, onlar güclü dənizçilər və son dərəcə güclü balıqçılardır. Victor 25 ABŞ dollarına yeddi alır. Onları ip toruna qoyur və Milad yeməyində təzə qalmaq üçün qayığın arxasından asır.

Milad ərəfəsində krep qoxusu məni oyatdı. Victor onları fırladır, bir qolu ombasında və biz də guava mürəbbəsini bacardığı qədər yığırıq. Daha sonra lövbər çəkib başqa bir saat (xərçənglər hələ də arxada asılı vəziyyətdə) Holandes Cays-a üzürük. Sophie buradakı şnorkellə danışır, amma cərəyan məni üfüqi qayanın üstündən keçirir və məni dəniz kirpilərinin üzərinə itələməklə təhdid edir. Bunun əvəzinə çimərlikdə istirahət edirəm. Bu ada sonuncudan daha böyükdür - hər şeyi görmək üçün başımı çevirməliyəm - daha geniş bir qum zolağı və mərkəzdə qalın hindistan cevizi xurma meşəsi ilə. Digər iki turist qrupuna baxmayaraq - bir ailə və bir qrup avstraliyalı - ada olduqca sıx deyil.

Esteban, Viktorun əsl bir Argentinalı barbekü hazırladığını elan etdi. Sophie'yi və yanan kömür qoxusunu sahildən Julio'nun daxmasına qədər izləyirik - bu adadakı böyük Kuna'dır - arvadı və köpəyi Achoo ilə görüşürük. Esteban, bağayarpağına yer ayırmaq üçün kömürün üstündəki qabırğa döşəməsini hərəkət etdirir. Viktorun zümrüdündə biftek sürtür chimichurri sousu və üstünə qırmızı bibər qatın. Heyət açıq pivəni çatlar. Sophie hamıya şərab tökür.

Kuna ilə xurma ağaclarının kölgəsində yeyib-içirik - Esteban Julio-nun arvadı ilə ayaq üstə oynayır - ekipaj dişli yükləyəndə sahildə yatırıq. Növbəti iki saat ərzində pelikanların balıqlara daldıqlarını və Milad ərəfəsində nahar etmək üçün bir iştah açmaq üçün xurma meşəsinə gəzdiyini izləyirəm: kələm və soya sousu ilə buğulanmış xərçəng. Sophie, isti bir şokolad tortu ilə, Braziliya qoz-fındıqları ilə örtülmüş, ustalıqla hazırlanmış bir krema anglaise ilə üzür. Victor qızıl uclu fleytalara şampan tökür. Havadır , Kuna'da bir-birimizə tost deyərək şənlənirik.

Növbəti səhər tezdən başlayır. Holandes Cays-da lövbər çəkib immiqrasiyanı təmizləmək üçün Porvenir Adasına yola düşürük. Gəzintiyə on beş dəqiqə qaldıqda, balıqçılıq xətti gərginləşir və Esteban dəniz suyunun muncuqları ilə parıldayan gümüş Bonnet ton balığının içərisinə girmək üçün qaçır. Milad hədiyyəsi! Sophie qışqırır. Esteban onu ürəkdən bıçaqlayır və qayığın arxasına bükür. Bir saatlıq yelkəndən sonra Chichime Cays-da gəmiyə mindik. Limanda bir neçə qayıq var və rifini təmizləməyən köhnə qayıqları üfüqdə nöqtədir. Bir neçə Kuna özlərində balıq tutur Millət məsafədə. Bu boş cənnət arzusuna uyğun olaraq, quruda demək olar ki, heç kim yoxdur.

Bu ada təəccüblüdür: parlaq firuzəyi su, geniş, təmiz bir çimərlik və gecəsi 40 dollara kirayəyə götürülə bilən fotogenik daxmalar. Şnorkel dişlilərimi qayıqda unutmuşam, amma ən yaxşısı budur, çünki cərəyan hələ düzgün üzmək üçün çox güclüdür. Səhərdən bəri arzuladığım hamaklara doğru gedirəm və qumlu ayaqlarımı birinin qarnına atıram. Daha sonra bir Kuna adamından bir hindistan cevizi istədim və o, nəhəng bir yaşıl ilə qaçaraq geri qayıdır. (Hindistancevizi ağacları buradakı bütün adaları əhatə edə bilər, amma bir dənəsini özüm üçün götürməməyim barədə xəbərdarlıq edirəm. Hər ağac və buna görə də hər bir hindistan cevizi Kuna'dan birinə aiddir.) Oğlu itaətkarlıqla kəsmə taxtasının yanında gözləyir. cavan qabıq. Uzun, nazik bıçağını qozun ortasına bükərək ağzım üçün kifayət qədər böyük bir çuxur kəsdi.

Gün batmadan qabağa qayıdırıq. Digərləri Sofi son yeməyi hazırlayarkən duş alır. Özümü dənizdən çəkməyə dözə bilmirəm, çünki yarısı axın edən cərəyan masaj kimi hiss edir, yarısı da bu sularda son dəfə olacağımı bildiyim üçün.

Ertəsi gün səhər saat 6-da həyəcan siqnalım çalınır və həvəslə qablaşdırmağı bitirdim. Sürətli qayığın bizi materik sahilinə aparmasını gözləyərkən son dəfə mehada və sakit yerdə yatmaq üçün qayığın önünə qaçdım. Kuna idarə etdiyi sürət gəmisi gələndə tam ay hələ qərbdə görünür. Bir saatlıq gəzinti bizi açıq dənizdən Panamanın Karib dəniz sahilinə aparır: ağac kötükləri ilə qeyri-müəyyən bir apokaliptik daralma və sulu bitki örtüyü ilə əhatə olunmuş tənbəl, dolanan çay. Timsahın hər an ortaya çıxacağını gözləyirəm. Gəmini sahildən üfüqi olaraq çıxan köklərə bağlayaraq lövbər salırıq. Dırmaşdım və yer çimərlik yolunda yaxşı, çox uzun müddət sərf etdi.

Dərindən nəfəs alıram və tam bədənli bir rahatlama dalğası üstümü yuyur. Anlayıram ki, bir səviyyədə bütün səyahətimi nəfəsimdə saxlayırdım: Kuna ilə münasibətlərin Disneyə məxsus bir turizm şousu olacağından narahat idim. Yoxsa belə olmasaydı, o zaman adaların zibil çöpləri ilə əhatə olunacağı və ya axınının məni Panamada uçuşuma çatacaq qədər sürətləndirməyəcəyi. Çünki, düzü, hamısı həqiqət olmaq üçün çox yaxşı səsləndi. Şəxsi aşpazla bir maliyyəçi tərəfindən yazılmasını tələb etməyən bir gəmi ilə bir həftəlik səyahət? Mənim bir hissəm, hər şey baş verənə qədər, eynəklərim Panamanın çirkləri ilə səhvən tozlanana qədər özümə inanmağa imkan vermədi.

Səfərin son ayağı, cəngəllikdən Panama şəhərinə dörd saat 4x4 gəzintidir. Döngəli dağ yolları nəticədə sənaye mağazalarına, nəhəng zəncirvari supermarketlərə və nəhayət, gəlişimizi elan edən işıqlarla asılan uzun yolun üstünə yol açır. Uçuşum ertəsi səhərdir, buna görə şəhərdən zövq almaq üçün bir gecəm var - sallanan stullarda gün batımı kokteylləri Finca del Mar , Casco Viejo'da zərif bir nahar ( Paytaxt Bistro Panama 'Nin qurudulmuş ağ ton balığı, hindistan cevizi köri risotto) üzərində xidmət etdi və gecələr taxtada uzun bir gəzdi.

Ertəsi gün hava limanında immiqrasiya zabiti pasportumu yoxlayır. Mənə baxır və sürətlə vərəqləri vərəqləyir, bir şey axtarır. Nəhayət, giriş möhürümü tapır və gülümsəyir. Ah San Blas, deyir. Bellas, yox?