İki ildən biraz əvvəl, bu şəhər nəhənginin metrosunu özünə ev adlandıran 21 milyon arasında daha bir cəsəd üçün yer tapa biləcəyini inandıraraq az-çox görünməmiş bir görüncə Mexiko şəhərinə köçdüm. Məndən əvvəlki bir çox əcnəbi kimi canlı qida və sənət səhnələri barədə qeyri-müəyyən fikirlərlə gəldim; əyri cazibəsi və zəhmsiz sərinliyi; zəngin müstəmləkəçi və müasir memarlıq mənzərəsi. Xaos və bəzən dumanı boğan anlar tapacağımı gözləyirdim. Ancaq məni lütfkar parklar və ülvi hava şəraiti, xırıltılı payız səhərləri və bahar kimi günortalar, yağış, dolu və göy gurultusu, vaxtında üfüqdə çiçək açan marigold gün batımına yol verdi. Göründüyü kimi, Mexiko, sakinlərinin hər birinə fərqli bir üz çevirə bilir.
Ona görədir ki, son beş əsrdə Meksika bir dönüşün ustası oldu. Seysmik, yüksək hündürlüyü olan yaylada geniş yayılmış Şimali Amerikanın ən böyük şəhəri müstəmləkə fəthindən, illərdir davam edən daşqınlardan, qanlı müstəqillik müharibəsindən, qanlı bir inqilabdan və 1985-ci ildə 9000-dən çox insanın ölümünə səbəb olan fəlakətli zəlzələdən xilas oldu. Cuauhtémocun tarixi mərkəzi bölgəsinin çox hissəsi. Otuz iki il sonra bu günə, 2017-ci ildə, başqa bir zəlzələ şəhəri öz yerində silkələdi, 40-dan çox binanı yıxdı və bir çoxuna zərər verdi. Bir neçə həftə içində şəhər də bundan geri döndü. Sakinlərin məlum olduğu Chilangos, müasir idarəetmə, cəlbedici infrastruktur və dəyişkən təhlükəsizlik səviyyələri ilə məşğul olmağa davam edir. Seçimi nəzərə alsaq, çoxları qısa müddətdə bir-üç nəsil qoyub getdikləri kəndlərə qayıdırdılar. Ancaq daha çox - özüm də daxil olmaqla - başqa bir yerdə yaşamazdım.
Şəhərin bir çox möcüzəsinin kilidini açmaq üçün heç bir səyahət yetərli deyil. İlk dəfə gələn qonaq üçün Delegación Cuauhtémoc və ətrafındakı yarpaqlı məhəllələrə yapışmaq ideal bir giriş təqdim edir: şəhərin vəhşi, inkişaf etmiş bir bütününün gəzə bilən, idarəolunan bir mikrokosması. Centro Histórico’nun kokeyli əzəmətindən tutmuş Santa María la Ribera’nın təmkinli qalereyalarına və Condesa’nın məftunedici kafelərinə qədər hər ziyarətçinin tanıması lazım olan səkkiz bölgə bunlardır.
Bir bazar günü səhər saatlarında, Mexico City’nin möhtəşəm mərkəzi meydançası olan Zócalonun ən ucqar tərəfindəki evimdən Merkado San Juan tərəfə yola düşdüm. Xüsusilə uzun bir gəzinti deyildi, lakin Centro Histórico'nun əksər marşrutları kimi, bir çox keçmişi, bir çox hədiyyəni və bir çox mümkün gələcəyi əhatə edirdi. Burada zəngin müstəmləkə saraylarını, əyri Barok kilsələrini, Palacio Nacional və Xalq Təhsili Katibliyinin qərargahındakı Diego Rivera tərəfindən hazırlanmış divar kağızlarını və Aztek İmperiyasının dini və siyasi kainatının oxu olan Templo Bələdiyyə Başçısının möhtəşəm xarabalıqlarını tapa bilərsiniz.
Mercado San Juan-ın açıq qapısından girərək rambutan və mango, plastik yaşıl plastik qutular və Baja nəhəng istiridyələr satan satıcıların yanından keçdim. Ancaq bura alış-veriş etmək üçün gəlməmişdim (bunun üçün Centro tərəfimdəki daha böyük, dəlisov və daha yaxşı topdansatış bazarı olan Mercado la Mercedə gedirəm). Bunun əvəzinə yemək yeməyə gəlmişdim Don Vergas , son bir ildir ki, Mexiko şəhərində ən yaxşı dəniz məhsulları istehsal edən səkkiz yerlik bir bazar tövlə.
Şimal-qərb sahil Sinaloa əyalətindən gələn aşpaz Luis Valle dükanını yalnız bir saat əvvəl açmışdı, lakin onsuz da kiçik bir mətbəxin üzərinə təhlükəli şəkildə oturmuş bir səsgücləndiricidən banda musiqisini səsləndirən dalğalı bir xətt koridoru doldurmuşdu. Neçə yengeç tostadası var? Valle musiqi üstündə qışqırdı. Əllər vuruldu: 15 sifariş.
Bir neçə kireç sıxmağa və nə qədər məşğul olsa da, böyük şirkət yaradan Valle ilə görüşməyə kömək etmək üçün barın arxasına keçdim. Bu gün neçə nəfər üçün yemək bişirəcəyini soruşdum. 400-ə yaxın dedi. Onun necə öhdəsindən gəldiyini soruşdum. Yox! güldü, sonra yenidən camaata tərəf döndü və qışqırdı: Neçə tarak?
On il əvvəl də, şəhərin bu hissəsindəki bir restoranı əhatə edən belə bir həyəcan tapmaq üçün sıxıldınız. Ancaq son bir ilə yaxın bir müddətdə damlarda, zirzəmilərdə və qəribə və gözəl kimi axın edən kantinalarda pop-up partiyaları görünməyə başladı. İş , tozlu kölgə qutuları ilə bəzədilmiş kostyum kostyumları. Köhnə sənət qalereyaları keçmiş ofis binalarında meydana çıxdı. Boğaz Açıldıqdan təxminən 10 il sonra hələ də mezcal üçün şəhərdəki ən yaxşı yer, həftə sonları izdihamı özünə cəlb edir, qonşu adsız restoran isə şam işığında titrəyərək qüsursuz Oaxacan yeməkləri təqdim edir.
Ancaq yeni, gənc nəslin indi Centro-ya cazibə göstərməsinə baxmayaraq, yenə də hər kəsə məxsus bir yerdir. Aktivistlər Zócaloda müntəzəm etiraz aksiyaları keçirirlər. Şəhərin hər yerindən sakinlər ədviyyatlardan tutmuş lampalara və krujeva mumu çiçəkləri ilə bəzədilmiş nəhəng əl istehsalı şamlara qədər hər şeyi satan mağazalara alış-veriş etməyə gəlirlər. Dövlət işçiləri bir günortadan sonra pivə üçün əsrlik kantinalarda dayanırlar (cəhd edin) Opera zərli köhnə dünya zənginliyi üçün və ya İspaniya otağı şəhərin ən yaxşı tekila siyahısı üçün). Luis Valle-nin dəniz məhsulları yudumladığı həddən artıq bahalı Mercado San Juan-da belə həftəsonu şənlik keçirir. Bu nəhəng, təbəqəli şəhərin heç bir yerində daha demokratik və ya daha gözəl deyil.
Mexiko şəhərinin CENTRO məhəlləsindən mənzərələr Soldan: Mercado San Juan-dakı Don Vergas-da tarak ceviche; Centro Histórico'da gənc aşpazların və qalereyaların Meksikanın ən qədim məhəlləsinə yeni enerji gətirdiyi bir bina. | Kredit: Lindsay Lauckner Gundlock