Adriyatikdəki yaraşıqlı İtalyan şəhəri olan Trieste və Buffet Da Pepi’də nahar vaxtı, ətirli bulyonda qaynayan təzə donuz əti ilə cazibədar bir xidmətçi məntəqəsinə doğru irəliləyir. Buxar qalxır. Yeməkdə xidmət edən üç nəfər Nyu-York şarküteriyasındakı köhnə qardaşlara və ya barmen kimi bəlkə Tom Cruise bənzəyir. Kokteyl . Sənət sürətdədir, ətləri mərmər lövhəyə apararkən, təzə donuz əti, şəfalı donuz əti, vetçina və cragno (kolbasa), bir hissəsini sendviç üçün bir çörekə və ya qarışıq bir qab üçün bir boşqaba atın.
Bir tərəfi ilə lahana turşusu (kimyon toxumu olan şirin lahana turşusu), təzə sürtgəcdən keçirilmişdir onlar inanır (horseradish) və bəzi xardal, yalnız Da Pepi-də nahar etmək, Trieste gəzintisini dəyərli edir. Bir pivə xahiş edirəm. Pierpaolo Segrè, bələdçim, yerli qırmızı olan bir stəkan Terrano təklif edir.
Donuz barı deyə biləcəyiniz budur və bu, təmiz Triestdir, - son ataları arasında İtalyanlar, Dalmatiyalılar, Avstriyalılar, Macarlar, Katoliklər və Yəhudilər olduğunu iddia edən üçüncü nəsil Triestin Segrè deyir, bu da xarakterik olaraq Triestin kimi bir qarışıqdır. donuz əti və şərab, ardından dəmləməyinizi içmək üçün ayağa qalxdığınız kiçik bir kafedə qara bir espresso.
Segrè, əksər yerli sakinlər kimi, şəhərinə biraz aludə oldu və hal-hazırda vızıltı aldığından həyəcanlandı. Turistik ofis işçiləri, yelkənli gəmilərlə dolu və çimərliklərlə əhatələnmiş dərin mavi körfəzə baxırlar, dodaqlarını yalayırlar və Trieste'nin sadəcə sahil kurortundan daha tək, daha möhtəşəm və daha cəlbedici olmasına baxmayaraq, Portofino qəsəbəsi baş verməsini gözləyir.
Nahardan sonra şirniyyat dükanlarından, Sacher torte ilə doldurulmuş pəncərələrdən, meyvə tartsından, çəhrayı və yaşıl badam tortlarından gözlərimi çəkərək donuzdan uzaqlaşmağa çalışıram. Təxminən 200.000 nəfərlik bu kompakt şəhərdə demək olar ki, hər yerdə gəzə bilərsiniz. Gəzirəm. Kiçik təpəni Roma xarabalığına qalxıram, bir zamanlar zəngin bir tacirin malikanəsi olan evin bir hissəsi hələ də toxunulmaz qalan hissəsi müasir sənət muzeyi olan Revoltella'ya yollanıram. Teatro Lirico Giuseppe Verdi’yi böyük meydanlardan keçərək və daşlı daşla örtülü arxa küçələrdən keçərək əsas meydanı və qabağında uzanan dənizə tərəf yönəldim.
Triestenin Adriatik dənizinin kənarında yerləşməsi həmişə onu müəyyənləşdirmişdir; hələ də edir. Müasir bir şəhər olaraq, müəyyən mənada bir liman şəhəri kimi icad edilmişdir. 1380-ci illərdən Birinci Dünya Müharibəsinə qədər Trieste Hapsburqlara mənsub idi - bu, Vyananın dənizə və dünyaya geri gedən əsas yolu idi.
Piazza dell’Unità d'Italia’da oturaraq gündəlik işlək vəziyyətdə mavi və ağ rəngli bərə seyr edirəm. Görünən budur ki, düz Triestenin əsas meydanına üzmək istəyir. Dəniz piazzanın dördüncü tərəfidir və sürət qayıqları suyun üstündən sıçrayanda az qala duzu dadmaq olar. Yaz aylarında kiçik bikinilərdə bronzlaşmış cəsədlər şəhərin kənarındakı çimərliklərdə uzanır; payızın əvvəllərində, Barcolana regatta zamanı körfəz o qədər ağır ağ yelkənlərlə örtülmüşdür ki, sanki üzərindən çıxa biləcəksiniz.
Triestedəki hər şey piazzaya aparır; bura şəhərin döyünən ürəyi, qonaq otağıdır. Üç tərəfdə 19 və 20-ci əsrlər arasında inşa edilmiş imperator ehtiraslı nəhəng binalar var. Hökumət sarayı, bələdiyyə binası və sığorta və gəmiçilik şirkətləri bunu açıq havada bir memarlıq muzeyinə çevirir və şəhərin ticarət və mədəniyyətdəki kökləri, mənlik hissinin anlıq görüntüsünü təqdim edir.
Ortada Dörd Qitənin Fəvvarəsi, tələbələrin kakofoniyada öz iPhone-larına yapışaraq tökülən bir yer var. Sivri uclu ayaqqabı geyən iki gənc İtalyan iş adamı BlackBerry-lərini araşdırır. Çəhrayı paltarda olan kiçik bir qız kuklasına görməli yerləri göstərir. Piazza dənizdən sıçrayan və köhnə daşları tutan maraqlı zərli Triestin günəş işığı ilə doludur. Gecə opera əzəməti ilə işıqlandırılan möhtəşəmliyi, Avropadakı demək olar ki, hər hansı bir ictimai məkan kimi ürəkaçan bir şeydir.
Trieste? Harada? İtalyanlar da daxil olmaqla bir çox insan Triesteni Adriatikin şimal-şərq sahilində, xəritədəki bükülmə ilə bəzən zımbalarla örtülmüş, oksigenini 90 mil uzaqlıqdakı Venesiya tərəfindən sovurub yerləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Sloveniya ilə və yolun yuxarı hissəsindəki Xorvatiya, Avstriya və Macarıstanla əhatə olunmuş bu sərhəd qəsəbəsidir. Triestdə coğrafiya hər şeydir - dil, tarix, mədəniyyət, mətbəx. II Dünya Müharibəsindən sonra, Trieste Şərq ilə Qərb arasında atılan siyasi bir futbol oldu. Poliglot şəhəri onilliklərdir İtalyan idi və açılırdı, ancaq 1975-ci ilə qədər Trieste tamamilə qanuni olaraq İtaliyaya çevrildi.
Soyuq Müharibənin sonunda Trieste'yi ziyarət etdim və burada məqsədini itirmiş köhnəlmiş bir yer hiss etdim. Hara getdimsə, həzin bir duman mənə bənzəyirdi. Bu il geri dönəndə hər şey dəyişmişdi. Ziyarət etdiyim şəhər - parıldayan binaları, küçə həyatı və güclü gücü - yenidən dirçəlmişdi. Məsuliyyətli adam, demək olar ki, hamının qəbul etdiyi kimi, 1993-2001-ci illərdə bələdiyyə başçısı olmuş Rikkardo İlly idi.
Onun adını daşıyan və babası 1933-cü ildə qurduğu gündən bəri dayaq olan Trieste qəhvə şirkətinin rəhbəri - Illy işarəsi burada hər yerdə yayılmışdır - Illy Trieste'nin Sleeping Beauty-də şahzadə rolunu oynadı. Doğulduğu şəhərdə böyük potensialı Şərqi Avropa ilə əlaqəyə girməyə başlayan Avropa Birliyində əhəmiyyətli bir yol ayrımı kimi gördü.
Binaları təmizlədi və konfrans və festivallara açdı. Onsuz da nüfuzlu fizika institutunun profilini qaldırdı. O, dünyanı şəhərin həmişə olduğu kimi qonaqpərvər, tolerant, sənətə həvəs və əsas şans gözü ilə dəvət etdi. Trieste bir dizayn oteli və eksperimental bir restoran və qida laboratoriyasına sahibdir; film festivalları, yemək festivalları və hətta Kelt festivalı var. Piazzada rok konsertləri var. Bələdiyyə başçısı olaraq İlly şəhərə keçmişi ilə yanaşı gələcəyi olduğu mənasını verdi.
Grand Hotel Duchi d’Aosta’da bir cüt yerli xanım, əlindəki Vuitton çantaları, qəhvə içib dedi-qodu edir, yaraşıqlı, küləş çənəli gənc Polşa kinorejissoruna bir gün əvvəlki festivaldan aclıq axtarır. Bura Trieste otelidir - hamı onu Duchi adlandırır; indiki şəklində bina 1870-ci illərdən bəri burada olmuşdur. Otelin restoranı olan Harry’s Grill, piazzada böyük bir terasa malikdir. Bardakı çay vaxtı, garsonlar kiçik bir yay ilə gümüş qablara içkilər gətirirlər. Səhər yeməyində yumurta və tost ilə birlikdə şokoladlı tort var.
Avstriya imperatorluğunu xatırlayın, Duchi pilləkənlərində bığlı bir adam papağını yığıb səhərə kimi yoxa çıxarkən deyir.
Yeni, canlı Triestdə belə tarix mənə bataqlıq verir. Beynində Portofino olan bu turistlər etiketini tez bir zamanda yapışdırırlar Hapsburg bacardıqları hər şeyə. Təxminən 1740-cı ildə, Böyük Pyotrun bir bataqlıq üzərində Sankt-Peterburq tikdirdiyinə görə duz mənzillər üzərində salınan yeni şəhərciyi əmr edən Hapsburq imperatriçası Maria Theresa idi; eyni vaxtda tikilən şəhərlər memarlıq əmiuşağıdır. İmparatoriça adını daşıyan Borgo Teresiano, sevimli bir məhəllə, ürəyindəki bir kanal, kitab mağazaları ilə dolu küçələr, köhnə kilsələr və Praqada ola biləcək kiçik, zərif evlərdir. Şəhərin bütün mağazalarının ən sevimlisi buradadır: Farmacia Biasoletto all’Orso Nero, 1821-ci ildə bir botanik tərəfindən qurulan bir aptekdir və bütün orijinal armaturları özündə saxlayır - incə ağac; şüşə; kafel; boyalı keramika harç və pestle.
Ancaq Trieste dövründəki bütün cazibə yerləri arasında Museo Storico del Castello di Miramare ən həyəcan vericidir: gecələr ay işığında ildırım kimi parıldayan kiçik bir qala və qala. Archduke Maximilian tərəfindən 1850-ci illərdə tikilmiş, dəniz zabiti Viktoriya centlinin tam əksidir. Onun işi gəmi kabinəsi kimi dizayn edilmişdir; kitab sıralı kitabxana və diqqətlə seçilmiş sənət kolleksiyası onun intellektual ehtiraslarını əks etdirir.
Avstriya İmperiyası Avstriya-Macarıstan İmperiyasına çevrildikcə zənginləşdi. Digər möhtəşəm limanlar kimi - New York; Honq Konq; Bombay — Trieste də tolerant idi. Allah qarşısında pul, bu təqvalı bir yer deyil. Yenə də kiçik bir İtalyan şəhərində altı dinin uzun müddət barış içərisində mövcud olması təəccüblüdür (Katolik, Protestant, Yəhudi, Müsəlman, Serb Ortodoksu və Yunan Pravoslavları). Dini tikililər hər hansı bir qeyrətdən daha çox varlı bir tacir sinifinin özünü göstərməsinin nəticəsidir. Serbiya Pravoslav kilsəsi olan San Spiridone’nin göy rəngli günbəzi, Katolik kilsəsi Sant ’Antonio Taumaturgo'nun kubokları ilə eyni səmaya qalxır. Mozaikaları və freskaları ilə qismən 12-ci əsrə aid olan San Giusto Katedralinin yanında bir Benediktin monastırı da var.
Trieste tez-tez bir Yəhudi şəhəri kimi düşünülmüşdür. Çiçəkləndiyi dövrdə Yəhudilər xoş gəldi və onlar firavan yaşayırdılar. Piazzanın dərhal arxasındakı köhnə getto indi antikvar dükanlarının və pabların qəşəng bir məhəlləsidir. Hələ də boş binalar, demək olar ki, unudulmuş bir dünya hissi var.
II Dünya Müharibəsinin sonlarına yaxın İtaliyalıların müttəfiqlərlə imzaladığına qəzəblənən nasistlər Triesti işğal etdilər. Qalan Yəhudiləri yığıb öldürdülər. Yeni magistral yolların dolaşığının bir az kənarında olan San Sabba bölgəsindəki köhnə düyü dəyirmanı olan Risiera, İtaliyanın yeganə nasist məhv düşərgəsi idi və indi muzeydir. Budur dar hücrələr, xurma ilə cızılmış nəm, soyuq divarlar, krematoriumun qalıqları. Holokost xatirələrinin əksəriyyəti göz yaşlarımı mənasız, əhəmiyyətsiz kimi göstərir. Ancaq Risiera, bəlkə də bu sevimli dənizkənarı şəhərdə gözlənilməz göründüyü üçün məni ağladır.
James Joyce'in Leopold Bloom üçün ilhamını tapdığı Trieste dostu olan yəhudilər arasında idi. Kiçik Caffè Pirona yazıçının səhər xəmirini orada yediyi ilə öyünməyi sevir. Böyük Kanalın yaxınlığında, ehtimal ki, özünə dəstək olmaq üçün verdiyi dil dərslərinə gedən Joyce, kravat və qayıqçının bürünc bir heykəli var.
Əgər Adriyatik dünyaya Triestdən uzanırsa, deməli, bir növ, Karst, arxasındakı vəhşi əhəngdaşı təpələri, Julian Alplarının bir çıxışıdır. Trieste aralarında oturur, dənizlə dağ arasında asılır. Dəmiryol xətləri və magistral yollardan əvvəl qonaqlar həmişə quldurlar axtaran yerdə at və vaqonla Karst üzərindən Trieste tərəfə bağladılar.
Yaxşı bir hava şəraitində, adətən qırmızı ox ilə işarələnən şərab bağları Karstin hər tərəfində böyüyür. İçəri girirsiniz, yerli bir şərabın və evdə hazırlanmış kolbasa və ya paşenin olduğu bir təsərrüfat evində ola bilərsiniz. Az adamın ünvanı var. Karst gizli bir yerdir. Dəniz Triesti kosmopolit, aydın bir Avropa şəhəri halına gətirirsə, Karst dönər və demək olar ki, orta əsrlərə aid bir şey əlavə edir.
Bir gün Monte Grisa'nın Marian Məbədinə bir taksi alıram. Buradan bütün Triesti, sahili, uzaq təsərrüfatları, yeraltı çayı, mağara və mağaraları olan Karstı görə bilərsiniz. 1966-cı ildə təqdis edilmiş bir mağara beton katedraldir. İnsanlar sərt yerə diz çökür, dua edirlər. Trieste’nin mükəmməl bəzədilmiş və qızıl rəngli kilsələrindən fərqli olaraq, burada onu tamamilə Şərqi Avropa kimi göstərən sərt dindarlığı, alovlu və hərarətli inancları hiss edirsən. Faktiki olaraq Balkanlarda olduğunuzu hiss edirsiniz. Sloveniya, Trieste mərkəzindən beş mil məsafədədir; Xorvatiya ondur.
Qəhvə, Trieste'nin seçim dərmanıdır, təsəlliverici, yaddaş hazırlayan maklendir. Kafe mədəniyyəti Romadan daha çox Budapeşt və ya Vyananı xatırladır. Trieste’də kafelərdəki günləri boş buraxmağa cəsarət edirəm: səhər Caffè degli Specchi’də, qəhvənin düz gəldiyi piazzada, likör və ya dondurma ilə; nahardan əvvəl Caffè Tommaseo-da mərmər üstü masalar, köhnə güzgülər və suvaq keruvları arasında aperatif üçün; axşam, Jugendstil Antico Caffè San Marko'da. Yüz ildir ki, zəif işıqlı, dəyişməz San Marco günlərini qəhvə, pivə və şərab üstündə oxumaq, flört etmək, duruş keçirməklə keçirən tələbə və yazıçıların evidir.
Ancaq həmişəki kimi sevgilim Segrenin ağlına yemək gəldi. Bu gün nahar Chimera di Bacco-da. Klassikdən sonra kimdir (fasulye və kraut şorbası), kartofla doldurulmuş ət və strudel nümunəsi var. Trattoria da Giovanni’nin ardınca gələn bir qəlyanaltı üçlü və qızardılmış olur cod (kod atlama) . Uzanmalıyam
O gecə Trieste’nin məşhur 19-cu əsr restoranı olan Antica Trattoria Suban’a bir taksi alıram. Dekor bir qədər Şərqi Avropa ferma evi tərzinə bənzəyir, qida isə ətdir. Ailələr ətli mal əti və quzu ətəklərinin ətrafına açıq ızgaradan kənarda toplanır. Şərablar qırmızı və böyükdür. Hər şey mənə hər yeməyin ət, bəzən yalnız ət olduğu Bosniyaya bir gəzintini xatırladır; rifah əlaməti, daha az maddi bir şey, bir növ kəndli kulinariya macho haqqında da görünürdü.
Da Pepi, Trieste'də yeməyimin ən yaxşısı Ristorante Al Bagattodadır. Piazzadan bir neçə dəqiqə məsafədə, otağın ortasında kiçik bir soyuducusu olan aldadıcı bir şəkildə kiçik və sadə bir balıq birləşməsidir, günün mənzərəsi sərgilənir. Yumşaq polenta ilə ahtapot güveç, chive ricotta ilə snapper tartare və ən yaxşısını yeyirəm qarışıq qızardılmış - qarışıq qızardılmış balıq - heç yaşadım. Al Bagattoda əzəmətli İtalyan balıq yeməklərini yeyirəm (kefal ciyəri və marinadlanmış kalamar ilə köfte!), Nəhayət fin de siècle Mitteleuropa ilə sınağımdan geri dönərək müasir İtalyan şəhərinə qayıdıram. Sloveniya bu deyil.
Triestedəki ən maraqlı yerlərdən biri də binalara bərkidilmiş, ümumiyyətlə metal zəncirlər olan tutacaqlardır. İnsanların sizə söylədikləri demək olar ki, ilk şey bora, ümumiyyətlə qışda dağların üstündən əsən küləkdir. Bu dırnaqları tutun, yoxsa bora sizi yıxacaq.
Əvvəlcə hamının niyə daima bora haqqında danışdığını başa düşə bilmirəm, amma bir müddət sonra başa düşürəm. Bora, Trieste təbiət qüvvəsidir, onun mistral, bu trimdə, bərabər şəhərdə baş verən yeganə zorakı şeydir.
Illy deyir ki, Trieste özümü yaxşı hiss edirəm. İşıq və hava - dəniz sayəsində, ətrafdakı dağlıq yayla və bora sayəsində həqiqətən misilsizdir.
Buludları süpürmədən və səmanı yenidən tünd göyə döndərmədən əvvəl bora sizi bir az narahat edir. Ancaq sonra, Trieste canlı bir müasir şəhərdirsə, başqa bir yerdə başqa bir şey duyğusu, melanxoliya uzunmüddətli bir ləzzət də var. Axırıncı günə qədər bir az ona aşiq olduğumu başa düşdüm, sanki razı qalan bir xəyaldan yoluxmuşdum. Trieste mənim gizli şəhərimdir və qayıdacağam.
Qal
Böyük dəyər Grand Hotel Duchi d'Aosta 2/1 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 760-0011; дучi.eu ; 168 dollardan ikiqat artır.
Böyük dəyər Starhotels Savoia Excelsior Palace 4 Riva del Mandracchio; 39-040 / 77941; starhotels.com ; 195 dollardan ikiqat artır.
Böyük dəyər Şəhər otel dizaynı 2 Arona Chiusa; 39-040 / 302-065; urbanhotel.it ; 150 dollardan ikiqat artır.
Yeyin və için
Antica Trattoria Suban 2 Emilio Comici vasitəsi ilə; 39-040 / 54368; iki nahar üçün 110 dollar.
Antico Caffè San Marco 18 Cesare Battisti vasitəsilə; 39-040 / 363-538; iki qəhvə üçün 9 dollar.
Bufet Da Pepi 3 Via della Cassa di Risparmio; 39-040 / 366-858; iki nahar üçün $ 31.
Güzgülərin qəhvəsi 7 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 036-5777; iki qəhvə üçün 9 dollar.
Tommaseo qəhvəsi 4 / C Piazza Tommaseo; 39-040 / 362-666; iki qəhvə $ 8.
Bacchus Chimera 2 del Pane vasitəsilə; 39-040 / 364-023; iki nəfərlik nahar üçün 94 dollar.
Harry's Grill Grand Hotel Duchi d'Aosta, 2/1 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 660-606; iki səhər yeməyi 31 dollar.
Pirona qəhvə pasta mağazası 12 Largo Barriera Vecchia; 39-040 / 636-046; iki dollarlıq xəmir xörəkləri.
Al Bagatto Restoranı 7 Luigi Cadorna vasitəsilə; 39-040 / 301-771; iki nahar üçün 125 dollar.
Trattoria da Giovanni 14 / B Via San Lazzaro; 39-040 / 639-396; iki nahar üçün $ 40.
Baxın və et
Qara Ayıdakı Biasoletto Aptek 16 Roma ilə; 39-040 / 364-330.
Risiera di San Sabba Vətəndaş Muzeyi 5 Giovanni Palatucci ilə; 39-040 / 826-202; risierasansabba.it .
Revoltella Muzeyi Müasir İncəsənət Qalereyası 27 Via Diaz; 39-040 / 675-4350; museorevoltella.it .
Miramare Qalasının Tarixi Muzeyi Viale Miramare; 39-040 / 224-143; castello-miramare.it .
Giuseppe Verdi Opera Evi 1 Riva III Novembre; 39-040 / 672-2111; teatrverdi-trieste.com .
Grand Hotel Duchi d'Aosta
Bura Trieste otelidir - hamı onu Duchi adlandırır; indiki şəklində bina 1870-ci illərdən bəri burada olmuşdur. Otelin restoranı olan Harry’s Grill, piazzada böyük bir terasa malikdir. Bardakı çay vaxtı, garsonlar kiçik bir yay ilə gümüş qablara içkilər gətirirlər. Səhər yeməyində yumurta və tost ilə birlikdə şokoladlı tort var.
Starhotels Savoia Excelsior Palace
Bu yaxınlarda yenidən işlənmiş oteldə orijinal Belle Époque vurğularını (suvaq frizləri; Murano şüşə çilçıraqları) müasir wenge-ağacdan hazırlanmış qarderoblarla qarışdıran 142 otaq var.
Şəhər otel dizaynı
Antica Trattoria Suban
Trieste’nin məşhur 19-cu əsr restoranının dekorası bir növ Şərqi Avropa ferma evi tərzinin bir az kitsidir və qidalar ətdir. Ailələr ətli mal əti və quzu ətəklərinin ətrafına açıq ızgaradan kənarda toplanır.