Lancelin-də üç mil uzunluğundakı ağ qum tepeleri qırpılmış xalçanın üstünə qoyulmuş bir şəkər qabı olan sahil ovucundan qəfil qalxır. Perth’dən doxsan dəqiqə şimalda Indian Ocean Drive adlı bir dawdler magistral yolu ilə, 45 dərəcə üzlərindən sandboard edə bilərsiniz. Ancaq 800 milimin ilk səhəri yol səfəri North West Cape-ə, bu qədər asanlıqla yönləndirilməzdim. Çap etdirdiyim marşrut naharı bir saat qabaq göstərdiyini göstərdi və buna görə sahildən daha uca bir flyspeck şəhəri olan Cervantesdəki qayalıq xərçəngini tutdum.

İyirmi dəqiqə sonra sol tərəfdə başqa bir dəstə şəkər təpəsi peyda oldu, qısa müddət sonra Hind okeanına doğru kəsilən, üfüqdə parlaq görünən asfalt bir yol gəldi. Bu dəfə a nöqtəsinin ağlıma gəldi yol səfəri mütləq təyinat deyil. Çimərləşdirilmiş dəniz yosununun zəngin yod qoxusuna tərəf irəlilədim və səkinin sonunda köpəyini büzməli metal köpəklər məskənindən keçirən bir qadınla qarşılaşdım. O, arıq və günəş kimi sərtləşmiş 80 yaşında olmalı idi və mənim əl sıxmağımı bir nənənin şirinliyi ilə özünə tərəf çəkdi.

Hara gedirsən? o soruşdu. Ningaloo Reef, dedim.

Niyə orada? Niyə burada qalmırsan? Cənnətdir.

Burada Annie McGuinness-in 45 ildir yaşadığı, vaxt itirən bir qəsbkarın yaşayış yeri olan Wedge olduğu ortaya çıxdı. Çayda qalmağımı və hər ikisi Chris adlı qonşuları ilə görüşməyimi israr etdi. Buradakı hər Tom, Dick və Harry'nin Chris adları var, Annie mənə tort və kolbasa rulonlu çay verərkən mənə dedi. Bundan sonra o, mənə bir kama saxla bamperi stikeri verdi və məni ona aparan asfalt yol kimi yararsız müasir inkişaflardan narahat etdi. Avtomobillər bitumdan xoşlanır, amma biz sevmirik, dedi Annie məni yük maşınımın yanına apararkən. Buraya çatmaq üçün bütün macəraları götürdü.

Annie və onun qabaqcıl ruhuna gəlincə, Qərbi Avstraliyanın az məskunlaşmış Mərcan Sahili boyunca hələ də çox macəra tapdığımı gördüm. Bir həftəlik sürücülüyümün marşrutu hər birinin öz ləzzəti olan bir neçə fərqli bölgəni birləşdirdi. Perthin şimalındakı Hind Okean Körpüsü, səssiz sörf icmalarına və milli parklar . Geraldton ətrafında yerləşən Orta Qərbdə çöl çiçəkləri, balina seyr və erkən Avropa məskənləri mirası var idi. Shark Körfəzinin bozulmamış dəniz mühiti və qəribə mənzərələri UNESCO-nun Dünya İrsi siyahısına uyğun yaşadı. Və nəhayət, Exmouth'un kənarındakı North West Cape, şnorkellərin boş çimərliklərdən yola çıxdığı bir yer idi.

Yolda, möhtəşəm mənzərə, Wedge'nin ağ qumlu çimərliklərindən Kalbarri'ye qırmızı sahil qayalıqlarına və Greenoudakı dalğalanan buğda sahələrinə qədər dəyişdi. Görüşdüyüm insanlar səmimi və mülayim davranırdılar və hər gün sürücülük uzun yolları tuturdu. Görüləsi heç bir şey yoxdur, Perthdən gələn bir qonaq mənə Shark Körfəzindən Exmouth'a qədər olan səkkiz saatlıq yol barədə danışdı. Gözəldir. Nə demək istədiyini başa düşdüm. Bütün həftə, köhnə günlərə qayıtmağına bənzəyirdi, mənzərəli bir yer hələ də 1970-lərdəki Baja və ya ondan əvvəl bir nəsil kimi Kaliforniya'nın Mərkəzi Sahili kimi sıx, tələsməz və ticarətsiz ola bilər.

Əcnəbilərin əksəriyyəti bu bölgə haqqında bilmir, əksər avstraliyalılar bu bölgə haqqında bilmirlər və Qərbi avstraliyalıların əksəriyyəti bu bölgə haqqında bilmirlər, Coral Körfəzindən Perthə qayıdarkən bir avstiya dedi. Qüsursuzdur.

Gün 1: Jurien Körfəzinə Fremantle

Jet lag məni səhər açmadan qaldırdı, buna görə əlavə saatlarımı Perthdən 30 dəqiqə cənub-qərbdə tarixi bir liman şəhəri olan Fremantle ətrafında gəzmək üçün istifadə etdim, çünki groggy baristas espresso maşınlarını istiləşdirdi. Mən yola çıxarkən dul yabanı otları geymiş buludlar limanı ağladı, amma Lancelin-ə çatanda günəş işığı kumulların üstünə çaxdı. Xərçəng köynəyi Cervantes-də WA’nın ikonik kreyi və ya qaya xərçəngini təmiz şəklində təqdim edir: bölünmüş, ızgara edilmiş və bir kartof yığını üzərində yığılmış. Nahardan sonra geri döndüm Nambung Milli Parkı Pinnacles-ı görmək, küləklə idarə olunan qumların altına salılmış qorxunc bir əhəng daşı monolit məclisi.

Gün 2: Jurien Körfəzindən Geraldtona

Cənubi Arıçılar Təbiət Qoruğundakı dağ təpələri içəri girdi Lesueur Milli Parkı kolluqlar və çöl çiçəkləri olan kvonqan, qumlu bitki. Günortaya qədər buğda tarlaları və qoyun otlaqları zümrüd vadisinə daxil oldum. Tarixi Mərkəzi Greenough və yaxınlıqdakı Pioner Muzeyi, bölgənin möhkəm İngilis əkinçilikçiləri tərəfindən məskunlaşması və Aborigen icmalarının ənənəvi torpaqlarından didərgin düşməsinin hekayəsini izah etdi.

Gün 3: Geraldton - Kalbarri

Gün, Geraldtondan təxminən 37 mil qərbdə, dəniz quşları və divarlarla dolu olan 100-dən çox adanın toplusu olan, yaşayış yeri olmayan Abrolhos Adalarına bir Cessna uçuşu ilə başladı. Keçirdiyim uçuş Geraldton Hava Xartiyası , sahilin əhatəsini mənə ən yaxşı mənada verdi. Dağınıq yağış yağışları uçuş yolumuza göy qurşağı atdı; donqar balinalar aşağıda okeanda sıçradı. Bəzi insanlar göy qurşağının sonunda bir qızıl qabın olduğunu söyləyirlər, pilotum 23 yaşlı Vafiq Əzmi mənə zərif qulaqlıqdan danışdı. Abroloslarda balinaların bir podası var. O günortadan sonra, materikə qayıdıb Horrocksda qaldım. Nostaljik bir ümumi mağazası olan mənzərəli bir çimərlik şəhəri, ancaq kiçik balıqçı Kalbarri kəndinə qaranlıqda çatmaq üçün təbii yosunlar tərəfindən qalaktikalararası çəhrayıya çevrilmiş bir duz gölü olan Instagram tərəfindən məşhur Hutt Lagoon-dan keçdi.

Shell Beach, Shark Bay, Qərbi Avstraliya Shell Beach-də bir ailə gəzintisi. | Kredit: Sean Fennessy

4-cü gün: Kalbarri-dən Shark Körfəzinə

Səhər yeməyindən sonra sahildən üç mil aşağı göbələk qayasına doğru sürdüm və şiddətli sörfün yonduğu təbii körpüdə dayandım. İçəridən keçən yol Kalbarri Milli Parkı çəhrayı, sarı və ağ rəngdə yayılan çöl çiçəklərinin stendləri - yayda qar kimi sonuncudur. Parkın şimalındakı ovucu ölkəni yol təhlükəsi olan vəhşi keçilər kemirmiş, lakin elektrikli bir sədd Shark Körfəzindəki ekoloji ziyarətgahı qorudu. Qara stromatolitlər, yer üzündə həyatın başlanğıcından bəri yaşayan fosillər, günəşi daşlı səthlərinə hopdurdu. Minlərlə ildir yığılmış kokul qabıqları, hər biri kiçik bir şəkil ölçüsündə və ağ rəngli ağ rəngdə, Shell Beach'i misilsiz sayda örtdü.

5-ci gün: Dirk Hartog adası

1616-cı ildə endiyi Hollandiyalı bir dənizçinin adını daşıyan bu möhkəm yer, keçmiş milli qoyun stansiyasına çevrilmiş bir qoyun stansiyasıdır. Son pastoral kirayəçinin nəvəsi Kieran Wardle, adanın bir yaşayış məntəqəsini idarə edir. Dirk Hartog Island Eco Lodge - arvadı Tory ilə. Ağ rəngli daş qırxma bürcündə sadə otaqlar və sığınacaqlı bir koyun üstündəki çadırları təklif edir. Kieran ayrıca materikə aparan tək maşınlı gəmi də idarə edir. 50 mil uzunluğundakı adanın asfaltlanmış yolları yoxdur, lakin cip yolları güclü hava deliklərinin, təmiz balıq ovu ləkələrinin və uzaq düşərgələrin deşdiyi yüksək dəniz qayalıqlarına aparır. Pik mövsümündə ən azı 50 dəfə ziyarət edən Perth mühasib Mike Tidy, 153.000 hektar ərazidə 100 nəfərin ola biləcəyini söylədi. Pis deyil.

Denham yaxınlığındakı Francois Peron Milli Parkı ilə hərəkət etmək Shark Körfəzinin yaxınlığında kolluq bir yol. | Kredit: Sean Fennessy

6-cı gün: Cape Range Yarımadası

Son günün sürücülüyünün kobud orta nöqtəsi Batı Avstraliyanın meyvə qabı Carnarvon idi, burada təsərrüfat stendlərində biodinamik banan və papaya satıldı. Bir neçə saat sonra Exmouth'dakı Cape Range-in giriş qapısı, kirayədə şnorkel dişli və satışa hazırlanan pivə ilə müasir bir sərhəd təchizatı postu olduğunu sübut etdi. Keypin yuxarı hissəsinin ətrafında, Vlamingh Başından keçmiş, uzanmışdı Sal Salis Ningaloo Reef safari düşərgəsi , səhər saatlarında vəhşi kakatuların axın etdiyi və dəniz tısbağalarının nəhəng istiridyələrə bürünmüş çimərlik kənarındakı mərcan bağlarını ziyarət etdiyi okean kənarındakı çadır yerlər kolleksiyası. Orada, səki bitir, ancaq bir qum izi 135 mil cənubda, Coral Körfəzinə qədər uzanır. Partlama! Mövsümün sonunda kələ-kötür sürməyi planlaşdıran Sal Salis işçisi dedi. Macəra vaxtı.