Madaqaskarda təhlükəli və təhdid edici bir şey yoxdur. Anadolu Afrika səfərlərində bir nəqliyyat vasitəsində qalmalısınız, çünki aslanlar sizi yeyəcək və suaygırları sizi tapdalayacaq, kərgədan və camış tutacaq. Madaqaskarda heyvanlar sizə yalnız geniş gözlü bir təəccüblə baxacaq. Afrikanın əksər hissəsində zəhərli ilanlar və qorxudan əqrəblər var, lakin Madaqaskarda zəhərli bir şey yoxdur. Malaqas dünyadakı ən gözəl insanlardır, ziyarətə gəldiyiniz üçün həyəcanlandılar. Utangaç və mülayim, lakin ziyarətinizdə problemsiz olan lemurlara, adanın qəribə primatlarına gedirsiniz və insanlar eyni. Madaqaskarda həyatla əlaqəli miniatür və pozulmamış bir şey var.

Dünyanın dördüncü ən böyük adası, bəzi ekoloqlar tərəfindən 'səkkizinci qitə' adlandırılan başqa bir Galapagosdur. Təxminən 160 milyon il əvvəl Afrikanın şərq sahillərindən qopdu və təcrid olundu; Malaqas bitki və heyvanlarının yüzdə 80-i endemikdir və bioloji müxtəlifliyi ilə Braziliyaya rəqibdir. Qəribə flora və fauna, Dr. Seuss, Jim Henson və God arasında dəli bir iş birliyinin nəticəsidir. İnsanlar burada yalnız 2000 ildir və bəzi növləri aradan qaldırsalar da, təbiətə hakim deyillər; sadəcə çoxu var və bunlardan çox azdır. Madaqaskarda işləyən bioloqlar ehtirasla sadiqdirlər. Cambridge Universitetinin kansleri vəkili Alison Richard (faktiki olaraq universitetin prezidenti; Şahzadə Philip kanslerdir) İngiltərədəki ən işlək insan olmasına baxmayaraq hər il lemur tədqiqatını davam etdirməyə gedir. Conservation International-ın prezidenti Russ Mittermeier, dünyanın ən böyük mühafizə təşkilatlarından birini yazmamaq üçün vaxt tapmadı Madaqaskar lemurları və bir neçə ayda bir ziyarət edir.

Səyahət etdiyim bir dostum Russ ilə əlaqə qurmuşdu və ilk günümüzü bizi müşayiət etdi və səyahətimizi təşkil edən dost və çox bacarıqlı Kolorado mərkəzli safari şirkəti olan araşdırma, işçilərinin mükəmməl tövsiyələrini tamamladı. Tana kimi qısaca bilinən paytaxt Antananarivodan adanın şimal ucundakı Diégo-Suarezə uçduq və üstün yemək hazırlayan bir cütün çalışdırdığı sadə, lakin sevimli bir otel olan Domaine de Fontenay-a yaxınlaşdıq. özləri. Russ bizi Montagne d'Ambre Milli Parkında gəzməyə apardı və bir çox Sanford lemurunu gördük. Russ, primat həyat siyahısı hazırlamaq üçün quş seyr fikirini təqdim etdi və gördüyümüz növlərin kataloqlaşdırılması ilə maraqlandı; səyahətin sonunda 22 növə qədər lemur var idi. Kərtənkələlərdən həyəcanlanacağımı gözləmirdim, ancaq Russ, yalnız Madaqaskarda yaşayan və əsirlikdə yaxşı yaşamayan, yer üzündəki ən kiçik onurğalılardan biri olan Brookesia minima buqələmununu tapmağa kömək etdi. Mükəmməl şəkildə formalaşmış və quyruğu da daxil olmaqla bir qarışdan az idi. Baş barmağımın ucunda çox rahat, yuxarıya və aşağıya dayanmaq üçün otaq ola bilərdi. Sonra müxtəlif formalı və ölçülü və rəngli digər buqələmunları gördük və Russ onları götürməyə çox oyun göstərirdi; qollarımızda və ayaqlarımızda yuxarı-aşağı gəzdilər - ən böyüyü 16 santimetr idi. Fiddlehead ferns kimi yuvarlanan quyruqları ilə heyrətamiz rənglər idi.

O gecə fənərlərdən istifadə edərək, otele bağlı xüsusi qoruqda gəzməyə çıxdıq. Gecə idmanı, siçan və cırtdan lemurları gördük ki, yollarının kənarındakı yansıtıcı zolaqlar kimi onlara bir şüa yandırdığınız zaman gözləri parlayır və nəhəng quyruğu olan yarpaq quyruğu gecko da daxil olmaqla hər cür gecko və buqələmun gördük. tünd qəhvəyi bir yarpağa bənzəyir. Florensiya kağızı nümunəsinə bənzər bir güvə gördük, sanki şəffaf moirdən hazırlanmışdı. Bölgə gecə çox araşdırılmamışdı və məlum kərtənkələlərin təəccüblü variantları var idi. Russ, onları fərqləndirən şeyləri göstərdi və bir növün yeni bir növ olduğunu və onu ilk qeyd edən biz olduğumuzu təklif etdi. Özümü Darvin kimi hiss edirdim. Madaqaskarda başqa yerdə olmayan o qədər canlı var ki, adanın bəzi yerləri yalnız yarım tədqiq olunduğundan izləmək çətindir. Yeni növlər mütəmadi olaraq tapılır və nəsli kəsildiyi iddia edilən bəzi növlər yenidən kəşf edilmişdir. 'Cırtdan lemurların taksonomiyası biabırçı bir qarışıqlıqdır' dedi Russ.

Ertəsi gün Antakarana kraliçasının oğlu bələdçimiz Philippe ilə Ankarana yola düşdük. Bəzi taclı lemurları yaxından görməkdən xoşbəxt olduq. Anna Sui tərəfindən təchiz edilmiş kimi, arxasında bir neçə tünd qırmızı nöqtə olan, turşu tökən insanlar tərəfindən icad olunduğunu düşündüyüm bir yaşıl rəngə boyanan bir gecko gördük. Sonra gördük tsingys , böyük iynələr və dalğalı əhəngdaşı dalğaları, dəniz tərəfindən oyulmuş və sonra tektonik plitələrin dəyişməsi ilə yetişdirilmişdir. Madaqaskarın bu qədər qəribə bitki və heyvanlara sahib olması kifayət deyildimi? Qəribə geologiyası da olmalı idimi? Sonra Filipp ilə birlikdə kral əcdadlarının ruhlarının yaşadığı deyilən nəhəng bir mağaraya gəldik.

Ertəsi gün bizi Üçüncü Dünya iş təcrübəsi ilə qarşıladı: biletlərimiz olan uçuşumuz yox idi, amma gözlənilməz bir əlaqə ilə sonda cənnət otağımız Tsara Komba-ya getdik. Tamamilə təsadüfi bir Fransız birinə məxsusdur, ancaq yeməklərin verildiyi zərif bir mərkəzi sahəsi və yalnız üç otağı olan, hər biri suya baxan böyük bir terası olan özəl bir bungalovla olduqca kontinental bir şəkildə.

Qaldığımız adada Nosy Komba'da yollar, maşınlar və ya velosiped olmadığına görə bələdçimiz bizi ertəsi gün səhər qayıqla gətirdi. Madaqaskar böyük bir adadır; və Nosy Be, Madaqaskarın şimalındakı kiçik bir adadır; və Nosy Komba, Nosy Be kənarında daha kiçik bir adadır; və Nosy Komba yaxınlığındakı daha kiçik bir ada olan Nosy Tanikely-ə getdik. Nosy Tanikely, bir neçə xurma, ağ çimərliklər, ortada tərk edilmiş bir mayak olan bir təpə və mayak qoruyucunun hələ də yaşadığı, adanın tək sakini olan mayak gözətçisinin kotteci idi. Reef boyunca şnorkel girdik və biri mavi uçlu qaymaqlı rəngli qulançar meşəsinə bənzəyən gözəl mərcanları və bir də Aeroflot təyyarə xadiməsinə bənzəyən parlaq firuzəyi göz qapaqları olan dolğun solğun bir balıq daxil olmaqla bir çox balıq gördük. Dəniz tısbağaları düşüncəli idi, nəhəng üzgəcləri ilə qanad kimi hərəkət edir, durmadan çırpılır, ara-sıra küncləri müzakirə etmək üçün bucaq açırdılar.

Madagaskarda İslam azlığı haqqında bələdçimizin dediklərini çox sevirdim. 'Biz fundamentalist deyilik. Fundamentalistlər spirtli içki qəbul etmirlər. Ancaq deyirik ki, spirtli içki qəbul edin, amma sərxoş olmamağa çalışın. İslam qanunları meyvə yarasaları və yengeçlər yeməməyi buyurur. Ancaq biz xərçəng ətini sevirik, buna görə də yalnız meyvə yarasalarını atlayırıq. Fundamentalistlər bir qadının saçını örtməli olduğunu söyləyirlər, amma soyuq olmasa bir qadının buna ehtiyac olmadığını deyirik. '

Nahardan sonra insanların əlində banan varsa ağaclardan sıçrayıb çiyninizə oturan qara lemurları bəsləyən parka tərəf getdik. Körpələri qarınlarının altına girmiş ana lemurlar var idi və bu yarı vəhşi heyvanlarla yaxınlıqdan duyğulu ləzzət ölçüyəgəlməz idi. Günortadan sonra Nosy Komba’da hava və su ideal istilik idi, meh mehdi, cənnət idi, böcək yox idi və istədiyim tək bungalov terasımda başqasına baxaraq bir il qalmağın yolunu tapmaq idi. orta məsafədəki kiçik ada və Madagaskar sahillərinin kənarındakı böyük kölgə formaları, çünki kvadrat və ya üçbucaqlı yelkənlərin altında üzən kiçik buruq piroglar və yelkənsiz bir neçəsi yalnız avarlanmaqdadır və hər hansı bir istiqamətdə başqa bir ruh görünmür; dəniz və çiçək kimi qoxulu hava.

Növbəti Anjajavy L’Hôtelə getdik. 1990-cı illərdə sahibi Parisli səyahət agentliyinə Madaqaskarı ziyarət etmək istədiyini söylədi və agent onun standartlarına uyğun otel olmadığını söylədi və bu səbəbdən Mozambik Kanalı boyunca sahilində mükəmməl yer tapana qədər uçdu və tikdi. bu ölkədə bənzərsiz bir möhtəşəm lüks müəssisə - kondisioner, simsiz İnternet, möhtəşəm bir hovuz, dəniz kənarı boyunca səpələnmiş gül ağacı villaları. Oraya otelin xüsusi təyyarəsi ilə çatırsınız; uçuşumuz zərif bir saat idi. Otel, Madaqaskarın qalan hissəsindən bir saat qabaq öz fərdi bir gün işığı vaxtı paketi olaraq öz vaxt zonasını elan etdi. Sahibi Fransız və rəhbərliyi Cənubi Afrikalı olduğu üçün hər şey şıkdır və hər kəs ingilis dilində danışır. Məkan 1100 park sahəsində yerləşir. Su xizəyi və dənizdə balıq ovu və xüsusi ekspedisiyalar üçün motorlu qayıqlar var. Günortadan sonra çay bir neçə növ lemurun, o cümlədən Coquerelin sifakaları, qəhvəyi və ağ xəzli zərif lemurların turistləri əhatə etdiyi otlu bir knollda verilir. Qırıntı üçün gələn ecazkar quşlar da var.

Moromba Körfəzində günəş doğan quşları görmək üçün kiçik bir yuvarlaq ada ilə dolu hamar bir su kütləsini görmək üçün bir qayıq kirayələdik, bir çoxu hind qutusu şapkaları kimi bir filotilla kimi, bir çoxu suyun üstündə bükülmək üçün altından aşındı. Ardınca gələn sahil boyunca 20 mil məsafədə ağacdan və qumun üstündəki qamışdan tikilmiş balıqçılıq kəndləri xaricində insan tərəfindən hazırlanmış heç bir şey yox idi. Təxminən 1600 yaşında, ağacdan daha kiçik bir yaşayış binasından daha böyük bir müqəddəs baobabda dayandıq. Yaxınlıqda başqa birisi var idi - altı növ endemik Malaqas baobabından biri - aşağıdan enli, düz bir gövdəli, sonra da üstü dəli budaqları, belə ki, hörülmüş ətəkli və onlarla qolu dəli kimi dönən Hindistan tanrıçasına bənzəyirdi. . Bəzi yerlərdə suyun kənarında mangrovlar və ətli, duzlu ovuc tərəfindən yediyimiz 'dəniz salatı' var idi. Təcrid olunmuş bir çimərlikdə dayandıq və üzdük; başqa birində xurma yarpağı daxmasında bizim üçün piknik qurulmuşdu.

Otelə qayıtdıqda, bir dəstə sifaka villamızın kənarındakı ağacların içində idi və onların min şəklini çəkdik; sonra günəş batarkən terasımızda masajlar etdik.

Ardınca Andasibe’yə yollandıq. Yaşıl, yaşıl düyü çəmənliklərinin və qırmızı, qırmızı torpağın rəngləri bir uşağın karandaşla çəkdiyi kimi idi. Ən böyük lemur növü olan (fosillər tükənmiş, qorilla ölçüsündə nəhəng lemurları göstərir) üç metr uzunluğunda indri görmək üçün Analamazaotra Xüsusi Qoruğuna girdik. Çox enerjili bələdçimiz bizi meşəyə apardı və sonra hava basqını sirenləri ilə çarpazlanmış kambur balinalar kimi ilk indrisimizi eşitdik, quru məməlilərindən ağlasığmaz görünən qəribə, yüksək gözləmə tonu, daha az primat. Səsləri necə izləməyinizi bilməlisiniz: iki mil məsafədə eşidilsə də, səs əks-sədası həvəskarların nə qədər yaxın və uzaq olduqlarını bilmir. Qalın bitkilər arasından keçdik və ümidimi itirdiyim zaman özümüzü onların altında tapdıq. Ülülasyonları qulaqları qaraldırdı, maraqla qaranlıq tüylü üzləri olan bu nəhəng şeylər, ağaclarda oturub yarpaqlar yeyirdi, sonra bitdikdən sonra başqa lütflə başqa ağaclara sıçrayırdı.

Ertəsi gün erkən qalxıb Mantadia Milli Parkına tərəf yollandıq, sürətlə bir dağa qalxdıq və aşağı-aşağı düşdük və iki saatdan sonra heç bir şey tapmadığımız zaman hamımız bir az istismara məruz qaldıq. Sonra atletik və şıltaq olan böyük bir sifakas dəstəsinə rast gəldik. Ağac fernləri və nəhəng bir tağ kimi böyüyən endemik bir bambuk gördük. Meşədən çıxıb yaxınlıqdakı mədəndən qrafit tozu ilə örtülmüş sehrli bir yola çıxdıq. Parlaq günəş işığında, içəridən gümüş kimi görünürdü Ozun Sehrbazı və ona toxunsaydınız, barmağınız bir göz kölgəsini çaldığınıza bənzəyirdi.

Sonra lemurların insanlara tamamilə öyrəşdiyi bir ada qoruğuna getdik. Çiyinlərimizə atılıb başımıza oturub güldürən və güldürən adi qəhvəyi lemurları gördük; və qara-ağ ruffed lemurlar; və başqa bir xırdalanmış sifaka, xəyal edilən ən şirin məxluq. Qəhvəyi lemurlar itələyib tutub yudumlayarkən sifaka başı ilə bir tərəfə baxdı və bir parça banan tutsanız əlini uzadıb diqqətlə qaldırıb sonra bir neçə dişləmədən yeyərdiniz. Ən gözəl xəzi, parlaq narıncı və ağ və inanılmaz dərəcədə yumşaq idi. Sıçrayış etmək istədiyi zaman onun nə qədər güclü olduğunu başa düşdünüz, amma onun haqqında qeyri-mümkün bir mülayimlik havası var idi, sanki çox utancaq idi, amma mehriban olmaq istəyirdi. Qəhvəyi lemurlar bir saat qaldılar, amma sifaka sanki müəyyən bir vaxtda vaxtımızı yetərincə aldığını söylədi və kolun içərisinə tərəf süründü.

Tana'ya qayıdarkən sürünənlər parkında dayandıq, burada məni böyük, qızarmış pomidor qurbağası ilə apardılar.

Son həftəmiz üçün cənubi Madaqaskarın vəhşilərinə yollandıq. Tuléar’a uçduq, orada yeməklərlə dolu bir mikroavtobus bir bələdçi ilə bizi gözlədi. Bir saat üçün sevimli bir asfalt yolla çıxdıq, sonra dərin çöllərə doğru getdik. Dörd təkərli sürücülü olduğumuzu düşünürdüm, yox idik. Bundan əlavə, məlum oldu ki, sürücü əvvəllər heç Beza-Mahafaly-də olmamışdı, ona görə oraya çatmaqla nəyin əlaqəli olduğunu az hiss edirdi. Çantalarımız damda olduğundan, yüksək bir ağırlıq mərkəzinə sahib idik, lakin aşağı daşıma hissəmiz quru çay yatağı kimi nəhəng qayaların, çuxurların, yuyulmuş yerlərin və toz qumun uzanan bir yolda asanlıqla keçməsinin qarşısını aldı. Vasitədə çığırtmağa davam edən canlı bir toyuq (axşam yeməyi) yedik. Pəncərələri açıq saxlamalı və ya boğulmalı idik, lakin vasitə bir anda üzlərimizə və saçlarımıza çırpılan tozları atdı. Axşam saat 17.30 radələrində son gerçək şəhərə çatdıq və bir yanacaqdoldurma məntəqəsinə yaxınlaşanda xidmətçi birinin gəzintiyə ehtiyacı olduğunu və əlavə sərnişin götürə biləcəyimizi söylədi? Kimsə həyəcanla Andry olmaq üçün çıxdı rəhbərlik etdiyimiz düşərgənin meneceri. Çox keçmədən vasitə qum içində batmağa başladı və beləliklə hamımız çölə çıxdıq, itələdik və ağırlaşdıq və ondan keçdik və təxminən üç dəqiqə sonra yenidən batdıq. Bizə az qala üç saat çəkdi və səyahətin son hissəsi ay işığında oldu.

Düşərgəyə çatanda yerdən öpməyə hazır idim. Şam yeməyi böyük bir atəşdə əyilmiş iki sakit qadın tərəfindən çırpıldı və sonra çadırlarımıza getdik və yıxıldıq.

Növbəti səhər saat yeddidə kəskin, düşərgədə üzük quyruqlu lemur dəstəsi meydana çıxdı. Qarınlarının altına sıxılmış bəzi analar da daxil olmaqla, bunlardan 30 nəfər olmalı idi və düşərgə işçiləri tərəfindən onlara xoşagəlməz problem kimi baxılsa da, bizim üçün bu tamamilə gülməli idi və mən onların qapdıqlarını qəbul etmirdim və banan səhər yeməyimi qatılaşdırılmış südlə yedim. Bizi ovsunlayırdılar və sehrli olmağımıza və komik pozalar verməyə hazır olduqları üçün xoşbəxt görünürdülər. Onlar səfeh və quldurlar, rakuna bənzər şəxsiyyətlər idilər və sonsuzca, bəzən yediyimiz masanın üstünə sıçradılar, sonra quyudakı plastik vedrələrin içərisinə çıxıb çıxdılar və yemək bişirən xanımların hələ olduğu yerdəki qırıntıların ardınca qaçdılar. iş yerində (bütün gecəni o atəşə baxırdılar?) və ağacların içərisinə girib-çıxaraq.

Düşərgənin girişindəki bir demir ağacının üstündə günəşin dadını çıxaran, bütün bunlara bizim üçün qəribə və bəlkə də biraz utancaq kimi baxaraq bütün bunlara baxan bir Verreaux sivasını tapdıq.

Beza-Mahafalidəki qoruq iki hissəyə bölünür. 1-ci bağlama 'qalereya meşəsidir', quru və yağışlı mövsümdə axan bir çaya yönəldilmişdir və 2-ci bağlama 'qurudulmuş və səhra kimi' tikanlı meşədir. Bizi otuz ildir lemur populyasiyalarını izlədiyi buraya göndərən Alison Richard idi. Komanda hər ay siyahıyaalma məlumatları və qoşun hərəkətlərinin cədvəlləri ilə Parsel 1-də hər üzüklü lemur və sifakanın yerini və vəziyyətini sənədləşdirir. Bir neçə həftəlik safari voyeurizmindən sonra elmi anlamaq çox yaxşı idi.

Səhər yeməyini xilas edə biləcəyimiz işi bitirdikdən sonra Beza üçün tədqiqat rəhbəri Jacky ilə birlikdə Parsel 1-dən keçdik. Tezliklə ağaclarda üzük quyruqlu lemurları tapdıq və sıçrayışlarını filmə çəkməyə çalışdıq, hərəkətli bir ayağın çərçivənin yuxarı hissəsini tutduğu iyirmi fotoşəkil, qalan heyvanlar şəkildən sıyrıldı. Biraz daha uzaqda bir sifaka ailəsi tapdıq və həqiqətən, Audrey Hepburn qədər zərif həyatımı sifakalara baxaraq keçirə bilərdim. Zərif baxışlarını bizim yolumuza atdılar və ağaclarda rəqsli pozalar vurdular və davranışları bir növ nəzakətli idi, sanki bizim diqqətimizə toxundular və təəccübləndilər; əslində onlar o qədər nəzakətli idilər ki, ziyarətimizdən sonra təşəkkür məktubları göndərə biləcəklərini düşünürdüm. Nəhayət özümüzü qopardıq və çay yatağına doğru getdik, bir neçə gecə idman lemurunun yuxuda olduğunu gördük, baxmayaraq ki, şəklini çəkəndə biri oyandı. Sürünənlər və quşlar da gördük. Bunun üçün bir sehr var idi: lemurlar Nosy Kombada olduğu kimi nə də təmkinli deyildilər - həqiqətən özünəməxsus bir zoopark - nə də o qədər vəhşicəsinə qaranlıq qaldılar.

Nahardan sonra Mahazoarivoda bir kənd cənazəsinə yola düşdük. Madaqaskarın cənubundakı xalqlar arasında cənazə mərasimi böyük bir yola salma, bir neçə gün davam edən və bir çox zebu (öküz) və çoxlu alkoqol istehlakını ehtiva edən bahalı bir işdir. Ailə bunun üçün kifayət qədər pul yığmalıdır, buna görə ölülər balzam olunur və yalnız onlar üçün tikilmiş meyitxanalarda yerləşdirilir. Səyahət yoldaşlarımdan biri Jacky-dən cəsədlərin bir zamanlar pendir parçalarında qorunub saxlanıldığı, çürümənin qoxusunu gizlədən və saxladığı barədə məlumat verdi. Jacky ilə daha bir söhbət əslində onların 'ağacların gövdələrində' qorunub saxlanıldığını (bir az vurğusu var) ortaya çıxardı: içi boş bir kütlə içində. O gün Mahazoarivoda cənazə mərasimi hər ikisi təxminən bir il ölən iki nəfər üçün idi; sonunda mərhum təpələrdəki türbələrə aparılacaq və meyitxanaları yandırılacaqdı.

Bütün kənd üçün ziyafət var və kişilər nizə və ya silah gəzdirir, qadınlar ən parlaq rənglərini geyinirlər. Bunlar da sevgi gecələridir; cənazə prosesi zamanı hamilə qalan hər bir qızın uğurlu olduğu düşünülür və əri heç vaxt ondan atasının kim olduğunu soruşa bilməz, ancaq körpəni öz övladı kimi götürməlidir. Evli olmayan qızlar hamilə qalmağa çalışırlar ki, məhsuldarlığını nümayiş etdirə bilsinlər, bu da sonrakı evlənmə şanslarını artırır. Kənd bu hadisələr üçün bir generatora sahibdir və kənd musiqiçiləri cızıltılı gücləndirməyə bənzəyir və əyləncəli ənənəvi iş musiqiləri səsləndirirlər. Kim rəqs etmək kimi hiss edirsə, sadəcə qarşısına toplaşır və rəqs edir. Böyük zebu arabaları kəndin hər tərəfində dayanır. Mərhumun ailəsi evlərinin kənarında oturub qonaqları qəbul edir, hər kəsə hədiyyə verir (bir şüşə limon soda aldıq). Kişilər hər kəs gələndə evdə hazır olan boş patronları vururlar, bu da hər beş dəqiqədə bir dəfə olur. Yeni gələnlər kəndin mərkəzində parad keçirirlər; hamısı son dərəcə dramatikdir. Musiqi yaxşı idi və insanlar gözəl idi və ətrafda çox zövq var idi. Əcnəbi olduğumuza və Jacky və Andry ilə gəldiyimizə görə bizi yüksək qonaqlar kimi qarşıladılar; Getdiyimiz hər yerdə yüz ən yaxın dostumuz və uşaqlarımız var idi. Özümü uğurlar talismanı kimi hiss edirdim.

Sonra tikanlı meşə olan 2-ci bağlama tərəf getdik. Bir endemik ağacın yarpaqları yoxdur və həmişə pis günəş yanığı kimi soyulan qabığındakı xlorofil vasitəsilə fotosintez edir; ahtapot ağacları, havada çoxsaylı budaqları olan qəribə tikanlı örtüklü şeylərdir; və euphorbias, kub şəklində fəzaları təsvir edən və fosforun kristal quruluşunun modellərinə bənzəyən həndəsi yaşıl budaqlara malikdir. Yol kənarında rəqs edən nadir sifaka rast gəldik; açıq yerdə olduqda yan sıçrayışla arxa ayaqlarında gəzirlər. Sonra biz onların bir ailəsini tikanlı ağaclarda seyr etdik və Madaqaskarda günortadan sonra meydana gələn bu möhtəşəm hiper-qızıl işıq idi və sifakaları işıqlandırdı ki, öz parıltıları ilə parlayan tüklü mələklər kimi göründülər. .

Dörd təkərli sürücülü bir tədqiqatçı gələndə düşərgəyə qayıtdıq və ertəsi gün sürücü ilə danışıqlar apardıq. O səhər sıxlaşdıq və gecikmiş nahar üçün vaxtında İsaloya gəldik. Oradakı otel, Relais de la Reine, bir fransıza məxsusdur və o, daş mənzərəni içərisinə salmışdı ki, orada binaların yalnız yarısını deyə bilərsiniz; yeməklər əla idi və otaq təzə və cəlbedici və Bezadakı çadırlardan çox xoş bir dəyişiklik. Isalo, Amerika Cənub-Qərbindəki mesaları xatırladan bir mənzərə ilə məşhurdur. Böyük kanyonlar yerlilərin ölülərini basdırdığı mağaralarla dolu dik daş dağlara yol verir. Mənzərə əsasən quru və qısır olsa da, ara sıra çay sahillərinin rütubətindən yapışan düyü sahələri var. Ən məşhur endemik bitkilər 'fil ayağı', sarı çiçəkli qısa və soğanlı bir пахиподиум və çəhrayı Madaqaskar periwinkle.

Ertəsi gün erkən qalxıb gəzə bildik - otelin gözəl atları vardı - düzənliklərdə gəzdik və mənzərəyə nöqtə qoyan nəhəng daşların şəkillərini gördük: bir kral, bir aslan, yünlü bir lemur. Sonra biz treked təbii hovuz . Qısır uzanmalara toxunub qayalı formasiyalardan dırmaşırsınız və sonra birdən bir yarığa enirsiniz və orada inanmaq üçün çox zərif göydən gələn bəzi parlaq landşaft qurucusunun xəyalları var: sulu yellənən xurma ağacları və qalın bitki örtüyü, və mərkəzində, qumlu bir dibi olan dərin, təmiz bir hovuza düşən qeyri-mümkün dərəcədə yaraşıqlı bir şəlalə. Şalvarımızı yığıb yorğun ayaqlarımızı sərin suda yuduq. Yalnız bir neçə dəfə göz üçün tamamilə xoşagələn bir şey gördüm.

Daha sonra günəş işığı gününə vurduğumuz ən məşhur yağış meşəsi parkı olan Ranomafana tərəf yola düşdük. Park son dərəcə dağlıqdır, buna görə də bütün vaxtınızı palçıqlı cığırlara yuxarı və aşağı qalxmağa sərf edirsiniz, ancaq lemur həvəskarı olsanız buna dəyər. Bir gündə qırmızı üzlü qəhvəyi lemurları, qırmızı qarınlı lemurları, Milne-Edwards sifakalarını, qəhvəyi bir siçan lemurunu və daha böyük bambuk lemurlarını bir dəstə ilə yanaşı üzük quyruqlu bir monqoz və bir civet gördük. Çox palçıqlandıq, ayaqlarım və belim ağrıyırdı, lakin növlərin sıxlığı hələ gördüyümüzdən də çox idi, sanki bu ekosistemin çiçəklənən sonu idi - heyvanların üstünlük verdiyi qidalar hamısı bu nəmli vəziyyətdə hazırdır. domen.

Ranomafanada iki gecədən sonra bir növ kartpostalda uzanan ülvi çöllərdən keçdik və ağac oymaçıları ilə məşhur olan Ambositrada dayandıq. Tana'ya qayıdanda cazibədar bir şam yeməyində iştirak etdik və III Napoleon'un Winterhalter portretinin altında təəccüblü yeməklər yedik. Çarşaflar ev sahibimizin Empire Limoges çini ilə uyğunlaşdırmaq üçün işlənmişdi və Malaqas tekstil ənənəsini canlandıran və Metropolitan Muzeyinə bir parça satan bir ingilislə tanış olduq; bütün dünyada BMT-də işləmiş bir Malaqasiyalı qadın; Avstraliyalı bir mühafizəçi; və bir neçə sənaye maqnatı. Alison Richard və Russ Mittermeier-i düşündüm, dik ehtimallara qarşı tez-tez qayıdırdım və qonaqlardan birindən iş imkanları üçün Madaqaskarda qalmağı seçib seçmədiyini soruşdum. Əllərini geniş uzadıb dedi: 'Evdə hər zaman Allaha şükür etdim. Burada hər günün özü üçün Allaha şükür etməyi öyrəndim. ' Gözləri parıldadı. 'Bu dəfə lemurlara və mənzərəyə aşiq olmusan. Bu ilk addımdır. Hər qayıdanda bu ada cazibə rəqsində başqa bir pərdəni tökəcək. Bir dəfə sevsən, ayrılmağı düşünməyə dözə bilmirsən. Görürsən və mən də səyahət etdim - buradakı hər şey sənə xəbər verir: bura dünyanın ən xoş yeridir. '

Andrew Solomon T + L töhfəsini verən bir redaktordur.

Nə vaxt getmək lazımdır

Gündüz istiliyi il ərzində ən aşağı 50-dən 80-in ortasına qədər dəyişir; Yanvar-Mart ayları arasında davam edən yağışlı mövsümdən çəkinin.

Oraya necə getmək olar?

Air France, Paris üzərindən birləşdirən uçuşlara sahibdir. T + L quru səyahətini təşkil etmək üçün bələdçi xidmətinin işə salınmasını tövsiyə edir (aşağıya bax).

hamısı

Vizalar tələb olunur; Madaqaskar səfirliyi ilə əlaqə saxlayın. 202 / 265-5525.

Tur operatoru

Explore, Inc.

888 / 596-6377; explorafrica.net ; adambaşına $ 5,000-dan iki həftəlik turlar.

Harada Qalmaq və Yemək

Anjajavy Otel

Majunga'dan 90 mil şimalda, Menabe Sakalava ərazisinin mərkəzində yerləşir. 33-1 / 44-69-15-00 (Paris rezervasiya ofisi); anjajavy.com ; xüsusi təyyarə transferi də daxil olmaqla 1661 dollardan üç gecə iki qat artır.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; 238 dollardan ikiqat artır.

Queen's Relay

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; 100 dollardan ikiqat artır.

Yaxşı Komba

Cənubi Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; 238 dollardan ikiqat artır.

Vakôna Forest Lodge

Panoramik görünüşlər. Andasibe yaxınlığında; 261-20 / 222-1394; otel-vakona.com ; 154 dollardan ikiqat artır.

Milli Parklar

Dəqiq təlimatlar milli parklar ən yaxşı Madaqaskarın turizm ofisləri tərəfindən təmin edilir. İngilis dilli bələdçi xidmətləri bütün parklarda mövcuddur və ilk dəfə gələnlər üçün şiddətlə tövsiyə olunur.

Analamazaotra Xüsusi Qoruğu

Andasibe yaxınlığında

Isalo Milli Parkı

Ranohira kəndinin yaxınlığında.

Mantadia Milli Parkı

Andasibe yaxınlığında.

Amber Dağı Milli Parkı

Joffreville-nin cənub-qərbində.

Ranomafana Milli Parkı

Ambodiamontana xaricində, Ranomafananın qərbindəki bir qəsəbə.

Ətraf Mühit Fondu

Tany Meva

Madaqaskarın çölünü qorumaq üçün çalışan milli, icma əsaslı bir qeyri-kommersiya təşkilatı. tanymeva.org.mg .