Həyat yoldaşım Jo Anne və mən yeni körpəmizlə Romaya getməyə qərar verdik. Yeddi həftə təzə idi. Lucia: işıq gətirən. Gündüz və (təəssüf ki) gecə bol-bol gətirdi. Hərdən sonra bir ara verməyə ehtiyac duyurduq. Puglia'dan təəccüblü, böyük ürəkli bir gənc qadın Piera Bonerba şəklində gəldi.
Piera Lucia'yı topladı və həyatımıza barış və yuxu gətirdi. Bir səhər də anasının yetişdirdiyi, güclü cənub istisində qurudub öz qapaqları və yağı ilə qoruduğu bir banka pomidor gətirdi. Məni vaxtı yavaşlatmaq istəməyimə səbəb olan bir torpaq mürəkkəbliyi var idi.
Bu pomidorları bu qədər xüsusi edən nədir? Piera'dan soruşdum.
Gəldikləri yer, deyə cavab verdi.
Piera, Puglian xarakterinin ən yaxşı ifadəsi hesab etdiyim İtalyan yarımadasının ən ucundakı çəkmənin topuğundakı vilayət olan Salento'yu ziyarət etmək üçün gəldiyimi söylədi. Burada 30, 40 il əvvəl bir İtaliya tapa bilərdim. Uzaqdan; arxada, ən yaxşı mənada; turistlər tərəfindən tapdalanmır. Şərqdə Adriyatika və qərbdə İon dənizi ilə əhatələnmiş ən təmiz suya, ən ləzzətli yeməyə sahib idi. İnsanlar onun səması qədər açıq idi.
Bizə bir az vaxt lazım oldu, amma yaz Lucia'nın üç yaşı tamam oldu, getdik. Əvvəlcə Ugento yaxınlığında Piera və ailəsi ilə birlikdə qaldıq, orada bir neçə gözəl saatı təmiz qumlu çimərlikdə keçirərək yerli yolları qeyd etdim: insanlar səhərlər, axşamlar yenidən üzdülər; çörək bişirən günortadan sonra çimərlik heç bir yerli piazza və ya şəhər küçəsi kimi boş qalmışdı. Hər bir italyan tanrı bədəninə sahib deyil. Qadınlar bikinilərini inci kolye ilə təchiz etməyi sevirdilər. Uşaqlar arasında yalnız Lucia, tam bədənli bir SPF günəş kostyumu geydi, bu da bir gənc oğlanın soruşmasına səbəb oldu, O soyuqdur? - soyuqdur? The Aralıq dənizi kolu - oregano, rozmarin, ardıcdan ibarət olan yerli ovucu - cır-cır çırpınanların oxuduğu və oxuduğu havayı ətirləndirdi.
Üzgüçülük arasında Salento-nun qaranlıq qalmasının hətta minimal səviyyədə olan ingilis dilli səyahətçilərin hesablarına da aid olduğunu öyrəndim. Salento-nun yeməklərində ingilis dilində tam bir cild yoxdur, yalnız Nancy Harmon Jenkins-in əla kitabındakı hissələr var Puglia tatları və səpələnmiş fəsillər Bir alaqdan bal, 1970-ci ildə su və elektrik enerjisi olmadan Salento'da məskunlaşan və yeməklərinə və yazılarına eyni dərəcədə elmi bir diqqət və az qala cadugər intuisiya gətirən İngilis yazıçısı Patience Gray'in son dərəcə orijinal bir əsəri. Salento'nun ilk filmləri olan öz rejissoru Edoardo Winspeare var (Çimdik; Qan Canlı ) bölgənin xarakterinə kəskin etnoqrafik bir göz atın.
Salentin yarımadasının sürücülük üçün yaradıldığını tez bir zamanda aşkarladım - daha gözəl ikincil yollara yapışdığınız müddətdə. Olduqca fərqli bir yer olsa da, bölgə geniş deyil: Adriatik sahilindən İonya qədər iki saata çatmaq olar. Sürücülük həm də mənzərənin nə qədər düz olduğunu və orada zeytun ağaclarının nə qədər sıx böyüdüyünü göstərdi - Puglia, İtaliyanın ən çox istehsal olunan zeytun yağı və şərab istehsalçılarından biridir. Zeytunlar və üzümlər hər dəfə daşdan və dövülmüş dəmirdən hazırlanmış qapılar tərəfindən kəsilirdi ki, bu da uzun yolları göstərirdi. təsərrüfatlar, bölgənin yerli memarlıq forması olan iqamətgahlar, tövlələr, yardımçı tikililər və emalatxanalardan ibarət ferma kimi komplekslər. Bir çoxu təsərrüfatlar tərk edilmiş və xəyalpərəst siluetləri, bəxtinin dəfələrlə yüksəldiyini və düşdüyünü görən bir mənzərə olduğunu hiss etməyimə kömək etdi. Ancaq heç bir şey qanla darçın arasında olan və sürüldükdə nəhəng, çınqıl parçalara ayrılan yerin rənginə bənzər heç bir şey gözə dəymirdi: Mars kimi idi, yalnız məhsuldardır.
Bir səhər köhnə yunan yer adı Kalè Polis və ya gözəl şəhər olan mənə Geliboludakı balıq bazarına getdim, ən azı yarısı doğru görünürdü: Gelibolu həqiqətən bir şəhər ideyası olmasa da, həqiqətən gözəl idi. Dar, veb şəkilli küçələri, əvvəllər bişirmək üçün deyil, lampaları işıqlandırmaq üçün istifadə olunan yerli zeytun yağı istehsalını və ixracatını sərvətinə çevirən kiçik bir adaya yayılmışdı.
Yalnız özünü tanıdan Cosimo adlı bir dostum tapmazdan əvvəl bazara nəzər salmalı idim Çanaqqaladan əsl bir balıqçı və məni yeyə biləcəyimizdən daha çox istiridye və midye (New York qiymətlərinin az bir hissəsində, lakin yüz qat ləzzətlə) almağa inandırdı. Cosimo alış-verişimi yığarkən, şəhəri araşdırdım. Bir çox Salentine memarlığı kimi, Gelibolu'nun, tökmə ağ sıvaların frizləri sarı, xurma və qızıl parıltıları ilə rahatlandığı bəzi təvazökar xüsusi evlərində də fərqli bir Barok damğasına malikdir. Getdiyim hər yerdə balıqçıları torları təmir edən və ya yaşlı qadınları pəncərələrə söykənən və ya küçələrdə kiçik qatlanan stulların üstündə oturan, toxuyan və uşaqlara baxan gördüm. Səkiləri və ya bağları olmayan və çox az piazzası olmayan bir yerdə, küçənin özü de-fakto şəhər meydanı idi.
Başqa bir səhər bəzi şəhərləri ziyarət etmək üçün yola çıxdım daxili . Bu daxili yerlər, sahil Salento'nun mavi-yaşıl sərhədində kiçik, gizli bir dünya təşkil edir. Bunlardan ən böyüyü Maglie-də 1918-ci ildən bəri yerli miqyasda möhtəşəm makaron istehsal edən ləzzətli Pastificio Benedetto Cavalieri makaron fabrikində dayandım - Willy Wonka-nı şokolad əvəzinə irmik ilə düşünürəm - görünən yerlərdə mərkəzi küçələrdən keçməmişdim. qeyri-mütənasib bir sayda gəlin dükanı, alt paltar butikləri (qadınlar və kişilər üçün) və xəmir dükanları .
Maglie səs-küylü və kalorili idi; Yunanistanın Salentina şəhərləri, əksinə, qapalı, daşlı və əsrarəngiz idi. Bu 11 kənd - Corigliano d'Otranto mənim ən sevdiyim yer idi - səkkizinci əsrə qədər gedə bilən yunan kökləri var; 10-cu əsrdə Yunan qaçqınları faktiki olaraq daxili protektorat olan yerdə yerləşdilər. Dilləri, geyimləri, yeməkləri və vərdişləri tamamilə Yunan idi; indi də, bir minillik sonra, yaşlı bir nəsil hələ də Yunan ləhcəsinin bir versiyasını danışır.
Salento ilə əlaqəli çox şey vilayətə xasdır: ləhcələr; Qida; musiqi (Alan Lomax 1954-cü ildə ziyarət etdi və bir neçə diqqətəlayiq qeyd etdi); və hər şeydən əvvəl tarantella, mənşəyi hələ mübahisəli olan, ancaq Taranto ətrafında XV əsrdə yarandığı düşünülən bir rəqsdir. Kəndli qadınlar hörümçəklər tərəfindən dişlədiklərinə inanırdılar və yalnız bədənlərini zəhərdən və ruhlarını müşayiət edən isteriyadan, çılğın dairələrdə fırladaraq təmizləyə bilirlər. 1960-cı illərə qədər yaxşı tətbiq olunan tarantella, son illərdə bir canlanmaya məruz qaldı və Melpignano və Galatina'daki yay festivallarında qeyd olundu. Bir bazar günü səhər Qalatinada, Santa Caterina d'Alessandria bazilikasındakı fresklərə baxaraq keçirdim, burada Köhnə və Yeni Əhdi hekayələrinin o qədər kəskin bir spesifikliyi var ki, Eden Bahçesindeki ilanın uzun müddət axan qəribələri və qəribə bir coyu var, hörümçəyi bilmək, sanki hörümçəyin dəyişən ısırığına toxunmamışdı.
Salento çox sonlu bir yerdir. Romalılar Appian Yolunu Brindisidə sonlandırdılar. Əsas avtostrada, dövlət dəmir yolları kimi, hələ də orada ikinci bir yola bölünür. Ancaq hamısının ən dramatik sonu ərazinin özü ilə bağlıdır: Santa Maria di Leuca'da boş külək süzən piazzadakı bir əlamət səni xatırladır - sanki bütün bu sonsuz dənizlə əhatə olunduğunu xatırlatmağa ehtiyac duydun - çatdığını yerin ucları.
Bir günortadan sonra Adriatik və İon dənizlərinin birləşdiyi yerdə və ya yaxınlığında yenidən su görmək üçün gəldim. Bir vaxtlar Minerva üçün parlaq bir ağ məbədin yerləşdiyi və qədim dənizçilərə - hər kəsə (Mikenalılar və Minoyalılar, Yunanlar, Yunanlılar) məşhur bir bələdçi kimi xidmət edən bir burun üzərində İtaliyanın ən sonunda dayanmaq nə qədər böyük bir şey idi. Romalılar, daha sonra Bizanslılar, Longobards və Saracens) burada yaşamışlar. Möhtəşəm, lakin coğrafiyaşünasların əksəriyyətinə görə, bu iki dənizin dəqiq görüşmə nöqtəsini göstərən apokrifik ağ xətt axtarırdım və sonra su səviyyəsinə enib təxminən 12 yaşında olan bir oğlan tərəfindən idarə olunan qayıqda mindim. O, məni və səpələnmiş digər səyyahları İon sahillərinə bir tura apardı; Yerin tərlədiyi və damladığı, qayıqçının timsah şəklində qayalara işarə etdiyi, qəzəbli bir qoca və başqa kimdir? - gülərüz bir Madonnanın olduğu yarım on mağaranın içinə və içərisinə qoyduq.
Ugento yaxınlığında üç gün sonra Nard N yaxınlığındakı Masseria Bernardini-yə keçdik. Milanlı bir memar və qalereya sahibi sarı daş yığınlarından bəzilərində çoxlu yataq otağı olan yeddi suit yaratdı. Mətbəxlər və sənət əsərləri çağdaş, lavanda və rozmarin qoxulu bağlar, hovuz isə ləzzət verirdi. Mən əbədi qala bilərdim.
Nardonu sevirdim. Barok kilsələri özünü yandıran qadınlarla dolu idi. Adamlar içəri yığılmışdı dairələr, sosial klublara, kart oyunlarına və pivə içməyə bənzər bir şey. Yoxsa düz ülgüclərlə qırxılmaq üçün arxaya söykənərək bərbərxanalarda idilər. Şəhərin yaxşı hazırlanmış sənətkarlıq mağazasında mənə kömək edən gənc qadından bütün həmyaşıdlarının harada olduğunu soruşdum. Çimərlikdə o, ah çəkərək cavab verdi.
İstər çimərlik barında, istərsə də şişkin bir restoranda yediyimiz hər yemək, gözəl bir şəkildə təqdim olunurdu, İtaliyada on illərlə gəzib yaşamağımdan sonra yediyimdən daha güclü, daha təmiz, daha dərin tatlar təqdim olunurdu. Tavianoda, Salentin yeməkləri kimi ixtisaslaşmış A Casa tu Martinu-da nahar etdik təmiz lobya və hindiba, solmuş hindiba ilə verilən fava lobya püresi və noxud və tria, noxud atılan qismən qızardılmış makaron. Növbəti hədəfimiz olan Lecce’də, menyünün ləhcədə (və İngilis dilində) olduğu bir ailə tərəfindən idarə olunan Alle due Corti’də üç yemək yedik. Lecce’də olarkən nənəsi Leccese olan və 2003-cü ildən bəri orada kulinariya məktəbi işlədən Amerikalı Silvestro Silvestori ilə bir yemək dərsi keçirdim. Silvestori mənimlə Salento’nun ənənə və dəyişikliklə itələmə və itələmə əlaqələrindən danışdı. Ənənə: insanlar hələ də ət ətini, ilbizləri, ətli və davamlı arpa çörəklərini və arpa yeyirlər; kənar şəxslərdən şübhələnirlər; yeniliyi sevmirlər. Yenə də dəyişiklik inkaredilməz şəkildə havada idi: yerli üzümçülər, illərdir şimal tipli şərabları təqlid etməyə çalışdıqdan sonra Primitivo və Negroamaro arasındakı öz növlərini bəsləməyi öyrənirlər; qəsəbədə aktiv bir turizm lövhəsi var; çirkin macadam qoparıldı və yerinə daş daşlar qoyuldu; şərab barları çoxalırdı.
Silvestorinin məktəbi ilə Suite 68-də, xüsusi bir palazzodakı kiçik, qəşəng bir B&B salonunda o qədər qonaqpərvər idik ki, Lucia giriş salonuna girəndə ətrafa baxdı və ayaqqabılarını çıxarıb tapmayacağını soruşdu. B&B-ni idarə edən son dərəcə mehriban Mary Rossi mənə dedi ki, son beş ildə Lecce oyanıb nə olduğunu anlamağa başladı: böyük qida ilə təvazökar miqyaslı bir şəhər, papier-masé sənətkarlığının canlandığı bir ənənə, bir Roma amfiteatrı, möhtəşəm bir kitab mağazası və çox hissəsi Cuzeppe Zimbalo tərəfindən hazırlanmış Barok memarlığının milləri və demək olar ki, hamısı o qədər dəlicəsinə coşğun və hədsiz dərəcədə üstün idi ki, həyat yoldaşım onu sərxoş kimi qələmə verdi.
Daha birimiz var idi masseria, Montelauro, Otranto'nun cənubundadır: bir vaxtlar moda sahibi Elisabetta Turgi Prosperi tərəfindən yenidən dizayn edilmiş 20 ailəyə ev sahibliyi edən başqa bir ilkin kompleks. Otağımız qaldığımız ən kiçik otaq idi, lakin kompensasiyalar var idi: qaranlıq, xırtıldayan bir çəmənlikdə qurulmuş uzun bir hovuz; hər ikisi də dadlı səhər yeməyi və nahar açıq havada ; və mehriban uşaqlardan tutmuş böyük gümüşü çərçivəli eynək və kətan növbəsində böyük qadınlara qədər müştəri.
Otranto, bütün Salentoda turistlərin istəkləri üçün çox oyaq görünən bir yer oldu. Səfərimdə gördüyüm ilk (və 21-ci) köynək dükanı, kitschy gewgaws, səs-küylü bir atlıkarınca var idi. Gecə otranto idi; ertəsi səhər, daha sanki bir yer tapdım, sanki günbəgün Otranto, 1480-ci ildə İslamı qəbul etməyi rədd edəndə 800 Otrantininin başını kəsən türkləri işğal edərək həyata keçirdiyi dəhşətli qırğını xatırladı. Onların sümükləri 1166-cı ildə tamamlanmış ustalıqla işlənmiş bir sıra mozaikaların yerləşdiyi kafedralda nümayiş olunur və türklərin qranit toplarından bir neçəsi hələ də küçələrə səpələnmişdir. Sanki 530 il əvvəl deyil, beş saat orada vurula bilərdilər.
Son günortadan sonra səyahətimi başladığım müddətdə bitirdim: bir sürücülüklə. Uggiano la Chiesa yaxınlığındakı menhirləri və dolmenləri görmək üçün cənuba getdim. İncə (yaxşı işarələnmişsə) torpaq yollarla əldə edilə bilən bu müəmmalı daş düzülüşləri Messapianlar kimi tanınan Tunc dövrünə aid yerlilər tərəfindən qoyulmuşdur; mənə elə gəlirdi ki, başqa bir planetdən gələn qonaqlar kimi kimsəsiz sahələrə düşdülər. Bundan sonra Laghi Alimini, daha möhtəşəm Salentine suyunu yoxlamaq üçün şimala getdim. Montelauro-ya qayıdarkən günəşin enməsi və unudulmaz günəşə batmış səfərimin sona yaxınlaşması ilə əkinçinin arvadı, ərik, şaftalı, üzüm, albalı, bostan və göyərti bağlarının yanında bir fermada dayandım. öz qurudulmuş pomidorlarını, göbələklərini, daha əvvəl heç görmədiyim balqabağını və qapılarını satırdı. Döyülmüş taxta qaşıqla bir qapağı götürdü və mənə uzatdı. Şirin dadı, duz dadım, ağzımda kiçik bir meyvə likörünün açıldığını hiss etdim.
Bilirsənmi ki, bu qədər özəldir? o soruşdu.
Əslində ona dedim, inanıram.
Michael Frank'ın yazıları antologiyaya məruz qaldı İtaliya: New York Times-dan ən yaxşı səyahət yazısı . Hal hazırda bir roman üzərində işləyir.
Qal
Masseria Bernardini Contrada Agnano, Nardò; 39-02 / 5843-1058; Aprel - oktyabr; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; 260 dollardan başlayan suit.
Böyük dəyər Masseria Don Cirillo İl Yolu Ugento - Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; 182 dollardan ikiqat artır.
Böyük dəyər Masseria Montelauro İl Yolu Otranto - Uggiano, Montelauro; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; 215 dollardan ikiqat artır.
Böyük dəyər Suite 68 7 Leonardo Prato vasitəsilə, Lecce; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; 104 dollardan ikiqat artır.
Ev və mənzil kirayəsi salentonascosto.it .
Yeyin
Eviniz Martinu 95 Via Korsika, Taviano; 39-0833 / 913-652; ikiqat 78 dollara nahar.
İki məhkəmədə 1 Giugni Məhkəməsi, Lecce; 39-0832 / 242-223; iki nahar üçün 52 dollar.
Qədim Pasta G. Portaluri 18 Alcide de Gasperi vasitəsilə, Maglie; 39-380 / 356-5236; iki dollara xəmir xörəkləri.
La Pignata restoranı 7 Corso Garibaldi, Otranto; 39-339 / 313-8430; iki nahar üçün 65 dollar.
Trattoria Le Taiate Via Litoranea, Porto Badisco; 39-0836 / 811-625; Mart-sentyabr; iki nahar üçün $ 40.
Et
QuiSalento , sənət, əyləncə və restoranlar üçün yerli aylıq bələdçi, faydalı bir veb səhifəyə sahibdir və əraziyə ingilis dilində bələdçilərdən birini nəşr etdirir. quisalento.it .
Masa Aşpazlıq Məktəbi gözləyir Lecce; awaitingtable.com ; Fevral-dekabr; $ 455-dən dərslər.
Lido Pizzo A Casa tu Martinu ilə eyni sahiblərin idarə etdiyi bir üzgüçülük çimərliyi. Gelibolu; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .
Nautica Med Santa Maria di Leuca yaxınlığındakı mağaraların qayıq turları. 34 Via Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; 20 dollardan turlar.
Mağaza
Qədim Benedetto Cavalieri makaron fabriki Ənənəvi qurudulmuş makaron. 64 Via Garibaldi, Maglie; 39-0836 / 484-144.
Terrarossa Arte Salentina Yaxşı seçilmiş Salentine sənətkarlıqları. 28 Piazza Salandra, Nardò; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara Liman yanındakı balıq bazarında, Gelibolu; 39-0833 / 261-936.
İki məhkəmədə
Masseria Bernardini
Milanlı bir memar və qalereya sahibi sarı daş yığınlarından bəzilərində çoxlu yataq otağı olan yeddi suit yaratdı. Mətbəxlər və sənət əsərləri müasirdir, bağları lavanta və rozmarin ətirli, hovuz da ləzzətləndirir.
Masseria Don Cirillo
Masseria Montelauro
Bu erkən tikililər kompleksi vaxtilə 20 ailənin evində idi, lakin moda sahibi Elisabetta Turgi Prosperi tərəfindən yenidən dizayn edilmişdir.
Suite 68
Son dərəcə xoşagələn Mary Rossi bu kiçik, qəşəng B & B-ni xüsusi palazzoda işlədir.
Eviniz Martinu
Restoran kimi Salentine yeməkləri üzrə ixtisaslaşmışdır təmiz lobya və hindiba , solmuş hindiba ilə verilən fava lobya püresi və ciceri və tria , noxudla atılan qismən qızardılmış makaron.
Qədim Pasta G. Portaluri
La Pignata restoranı
Trattoria Le Taiate
Mart-sentyabr
Lido Pizzo
A Casa tu Martinu ilə eyni sahiblərin idarə etdiyi bir üzgüçülük çimərliyi.
Nautica Med
Santa Maria di Leuca yaxınlığındakı mağaraların qayıq turları.
Qədim Benedetto Cavalieri makaron fabriki
Ənənəvi qurudulmuş makaron.
Terrarossa Arte Salentina
Yaxşı seçilmiş Salentine sənətkarlıqları.