Gangwon əyalətinə gecə yarısından az qalmış günəş doğan qatara mindim, dağların təsəllini axtaran və ucsuz-bucaqsız mavi dənizlə dolu tənha insanlarla dolu olacağını xəyal etdim. Gangwon Seuldan cəmi bir neçə saat şərqdə olsa da, başqa bir dünyadır. Dramatik zirvələri, dərin vadiləri və misilsiz payız bitkiləri ilə sevilən Seoraksan Milli Parkını ehtiva edir. Ancaq son vaxtlara qədər Gangwon Cənubi Koreyanın ən xain bölgələrindən biri idi. Çiftçilerin pələnglər tərəfindən yeyilməsinə dair xalq hekayələri çoxdur. 19-cu əsrdə quldurların səyahətçiləri əsir götürdükləri bilinirdi. Hələ 1980-ci illərin sonunda avtobuslar qayalıqlardan yıxılaraq axşam xəbərləri verirdi.

VİDEO: Cənubi Koreyanın Gangwon Province of Fall

Bu gün yollar çox yaxşılaşdırılıb və ərazi daha əlçatan olub. 2004-cü ildən sonra Cənubi Koreyanın iş həftəsi qanuni olaraq altı gündən beşə dəyişdirildikdən sonra şəhər sakinləri şirkət mədəniyyətinə həsr etdikləri eyni həvəslə təbiəti axtarmağa imkan verdikdən sonra ziyarətlər artdı. Bir çox Cənubi Koreyalılar, Seoraksan kimi vəhşi yerləri tükənmək üçün bir vasitə və son beş on ildə ölkəni dəyişdirən modernləşməyə bir dərman kimi görürlər. Seulda, hətta şəhərdən çıxa bilməyənlər üçün açıq havada simulyasiya edən çadırlar və gəzinti masaları ilə dolu düşərgə temalı kafelərin bir meyli var. Koreyalılar özlərini həyatın digər sahələrində olduğu kimi təbiətə qarşı çox sıx bir şəkildə öhdələrinə götürürlər - yemək, içmək, işləmək, sevmək. Şərq İtalyanları, bəziləri onları çağırır.

Gün doğan qatar qətiliklə Cənubi Koreyanın bir ixtirasıdır: gecənin qaranlığında Seuldan ayrılır və sərnişinlərin Jeongdongjin adlanan uzun, qızıl bir çimərlikdə oturub Şərq dənizini işıqlandırdığını seyr etmələri üçün vaxtında sahil şəhəri Gangneung-a çatır. Bu barədə melanxolik bir tələbə olaraq qatarda əyləşən, bir kollecə qəbul imtahanlarından keçməkdən narahat olan bir əmiuşağından eşitmişdim. Gərgin bir iş müddətindən sonra mən də həzin oldum və bir çox Cənubi Koreyalı kimi mənəvi qidalanmaq üçün açıq havada üz tutdum.

Avtomobilimin şən cütlüklər, analar və qızlar və Everest dağına sanki hazır geyinmiş gəzinti qrupları ilə dolu olduğunu görəndə təəccübləndim. Yuxu ilə maraqlananlar az idi. Gənclər cib telefonlarında film izləyərkən pıçıldadılar. Köhnə moda yemək maşınında yaşlı bir cütlük soda içdi. Qızardılmış tofu fişləri və qoz-qırmızı-lobya xəmirlərindən qəlyanaltılar aldım və miniatür karaoke otağından aşağı səs-küyə qulaq asdım. Qapı açıldıqda iki nəfər üçün nəzərdə tutulan yerdən beş gənc oğlan töküldü.

Əlaqəli: Mükəmməl bir Güz Yaprak Səyahəti Planlaşdırmağınız Üçün Tək Xəritə Sol: Ulsanbawi qaya formasiyası Seoraksan Milli Parkının ən populyar yerlərindən biridir. Sağ: Park eyni zamanda Cənubi Koreyanın ən əhəmiyyətli Buddist yerlərindən biri olan Sinheungsa Məbədinə ev sahibliyi edir. Frederik Laqranj

Jeongdongjin-ə çatanda duzlu dəniz havası ciyərlərimi doldurdu. Çəhrayı bir Hello Kitty yorğanına bürünmüş bir futbolçunun quruluşu da daxil olmaqla, kollec tələbələri arasında bir gelgit dalğasını izlədim. Gecə qatarlarının bu qaziləri qəlyanaltılar, qeyri-səlis yorğanlar və plastik döşəklərlə silahlanmış günəşi qarşılamağa hazırlaşmışdılar. Uşaqlar dumanı kəsib atəşfəşanlıq qurdular, sonra qayalar və qayalar sirli su pərisi və canavar şəkillərini itirməyə başlayana qədər dənizin yaşıldan maviyə mərcan çevrildiyini seyr etmək üçün dayandılar. Qəfildən solumda bir əsgər peyda oldu və mənə yalnız Cənubi Koreyanın ən gözəl yerlərindən birində olmadığını, həm də Şimali Koreyadan yalnız qısa bir qayıqla getdiyimi xatırlatdı. Bir ayağını qayaya söykəyib indi portağal və çınqıl çaxnaşması olan gün doğmasına baxdı. Uzaqda onlarla əsgər də duman içində yeriyirdi.

Daha sonra özümü bir yük maşını forması geyinmiş cavan kişilərin arxasında gördüm, çox güman ki, universitet tələbələri xidmət tələblərini yerinə yetirirlər. Sürücüm cənab Choi-dən ərazidəki hərbi varlıq barədə soruşdum.

Əsgərlər? deyə cavab verdi. Əlimizdə olan hərbçilər Ən çox səhər gözətçi vəzifələrinin bir hissəsi olaraq buraya gəlirlər.

Sürreal gözəlliyin arasında 60 ildən çox müddətə tarixin bölündüyü bir ərazinin sübutu olan kamuflyajlı gözətçi postlarını görməyə başladım. Cənubi Koreya ən çox informasiya texnologiyaları və pop mədəniyyəti ilə tanınır, lakin Gangwon əyalətinin sahilləri ölkənin mürəkkəb keçmişini xatırladır.

Təxminən 200.000 əhalisi olan Gangneung, Gangwon əyalətinin ən böyük sahil şəhəri və bir mədəniyyət mərkəzidir. Alçaq dağlar, göllər və sahil şeridi arasında yerləşən bu, daha yaşlı və yavaş bir Koreyanı xatırladır. Ancaq əksər əyalət şəhərlərindən fərqli olaraq, təbii gözəlliyi və daha insani həyat tərzi ilə Seuldan gələn qaçqınları aldatmaqla böyüyür. Mənzərəli bir Konfutsi akademiyası və kitabxanaya çevrilmiş köhnə bir bələdiyyə kompleksi də daxil olmaqla bir çox ənənəvi bina qalır.

Gangneung'un tam mərkəzində, 18-ci əsrdə Naebeon Lee zadəgan ailəsi üçün tikilən bir yaşayış yeri olan Seongyojang var. Sülhün içərisində aristokratların bir zamanlar şeir yazmağa, içməyə və düşünməyə gəldiyi taxta bir köşk ilə çiçək açan bir lotus hovuzu var. Bina böyükdür hanok , ənənəvi bir Koreyalı yaşayış evi. Mərkəzi həyətin ətrafında düzəldilmiş bu taxta-gil binalar imzalı əyilmə, kirəmitli damları ilə içəridə və çöldə qarışmaq üçün dizayn edilmişdir. Sürüşən tut qabıqlı qapıların hər biri payız rəngləri ilə alovlu bir təpəyə hörülmüşdü.

Lee ailəsinin nəslinin 10-cu nəslinin ilin bir hissəsini yaşadığı yaxınlarda daha təvazökar bir quruluşa yaxınlaşdım. Ziyarətçilər üçün bu qadağan idi, amma mühasirəyə alınmış girişdən onlarca saxsı qab deyilən bir həyətə baxdım. onggi souslar və kimchi saxlayan. Paltar paltar paltarından asıldı və zəmin səssiz qaldı.

Ənənəvi adətlərinin hamısına baxmayaraq Gangneung gələcəyə doğru irəliləyir. Yaxınlıqdakı Pxençxanda baş tutacaq 2018 Qış Olimpiya Oyunlarında buz hadisələrinə hazırlaşmaq üçün üfüqi boyunca yeni binalar ucaldı. Bunlardan biri Richard Meier’in Seamarq Otelidir, Yunan adasındakı bir ev qədər parlaq ağ rəngdə olan müasir bir bina. Otaqlar işıqda, havada və göy rəngli suda içirlər. Bina Şərqi dənizi o qədər yaxından qucaqlayır ki, yatağımdan içəri girmiş kimi hiss etdim. Sol: Seamarq Hotel, Şərq dənizində, Gangneung'da. Sağ: Otelin lobbisi. Frederik Laqranj

Əvvəlcə Seamarq gözə çarpan dərəcədə müasir görünürdü, amma təmiz, zərif cizgilərində və kənar dekorasiyanın olmaması ilə əlaqəni gördüm. hanok memarlıq. Bu ərazini gəzib Hoanjae suite adlı bir əlavəni aşkarladıqda, bu daha da aydın oldu hanok Doojin Hwang Memarlar tərəfindən. Daha sonra otelin zirzəmisində birinci minillikdə Koreyanı idarə edən Silla sülaləsinə aid bir qala qalıqları tapdım. Onlar otelin tikintisi zamanı aşkar edilmişdir.

Seamarqdan beş dəqiqəlik məsafədə tofu restoranlarının çoxluq təşkil etdiyi Chodang Sundubu Village, Gangwon vilayətinin ən fərqli ləzzətlərindən birinin qalasıdır. İllər əvvəl burada duz hazır olmadığı üçün tofunu quyu suyu və dəniz suyu ilə bişirir, ona zəngin, lakin incə bir ləzzət verir. Chodang Halmeoni Sundubu (bu, nənə Chodang’ın Tofu Stew-ə çevrilir) kimi restoranlar yenə də ürəkaçan, təvazökardır sundubu eyni yolla. Heç bir yeməyin alkolsüz tamamlanmadığı Cənubi Koreya, yemək evdə hazırlanan mayalanmış qarğıdalı içkisi ilə gəlir.

'Bir çox Cənubi Koreyalı kimi mənəvi qidalanmaq üçün açıq havada üz tutdum.'

Dağlara doğru getmək və Koreya payızını zirvəsində görmək istərdim. Ancaq Gangwon vilayətinə dəniz məhsullarını sınamadan ziyarət etmək olmaz. Cənubi Koreyanın şərq sahillərində ən böyüyü olan Jumunjin Balıq bazarında təzə saşimi düyü qabı və kartof pancake götürdüm. Bir neçə yerli sakin, ən əsas yemək yeməyinin təzə dəniz yosunu şorbası, xərçəng, skumbriya, altlıq, kambala və sashimi qarışığından ibarət olduğu Seamarq yaxınlığındakı dənizkənarı restoranı Unpa'yı məsləhət gördü. Hər dəfə bayramın yekunlaşdığını düşünəndə fəxri qonaqlar yürüşündə olduğu kimi başqa bir yemək gəldi. Yemək Seulda tanıdığım mədəniyyətdən fərqli olaraq əyləncəli söhbətlərə və rahat düşünməyə verilən bir mədəniyyət təklif etdi. Həyatı yarışmaqdansa, həyatı yaşamağa üstünlük verən insanlar arasında olduğumu hiss etdim.

Sahildə son günümdə limanın sonuna qədər getdim və bütün sahil zolağının yuxu kimi qarşımda yayıldığını gördüm. İşimi atıb Şərq dənizinin kənarında, yerli sakinlərin acıq tempində yaşaya biləcəyim bir evə getmək barədə xəyal qurdum. Ancaq Cənubi Koreyanın ən məşhur milli parkı bir saat şimalda işarə etdi.

Günortadan sonra Seoraksanın girişinə çatdım və parkın adını verdiyi Seorak dağının dibi ilə Biryong Şəlalələri cığırına tərəf yönəldim. Şəlalələrin yanından keçən qısa bir yürüyüş, parka asan, lakin möhtəşəm bir giriş idi. Orada bambuk meşəsi, axın və qırmızı, tünd qırmızı, bənövşəyi və zəfəran kimi payızlıq bir göy qurşağına bürünmüş ağacların tacı olan dağlar var idi. Yürüyüşçülər qayalardan birtəhər külək və yağışa möcüzəvi bir şəkildə müqavimət göstərən yüzlərlə kiçik paqoda düzəltdilər. Hörmət edənlər arasında şübhəsiz ki, Buddistlər var, lakin ziyarətçilərin çoxu, sadəcə canlı ruhlar kimi dağlara ehtiram göstərmək üçün paqonları düzəldirlər.

Təbii gözəlliklə rəqabət aparan yeganə tamaşa ziyarətçilərin geyimləri idi. Cənubi Koreyalı yürüyüş modası haqqında niyə bu qədər məqalə yazıldığını anlamaq asan idi. Bir qadın məndən böyük bir magenta çimərlik papağında, digəri paisley trekking şalvarında yanımdan keçdi. Maço görünüşlü, geniş çiyinli və böyük bir mədəli kişi ağ buludlarla nöqtələnmiş ən şirin, ən şıltaq xardal-sarı şalvar, yürüyüş geyimindən daha çox pijama geyinirdi. Əgər onlardan hər hansı biri dağda itmiş olsaydı, şübhə edirəm ki, xilasetmə helikopteri onları asanlıqla görərdi.

Ertəsi gün erkən Biseondae cığırına çıxdım, dərələr üzərində təhlükəli bir şəkildə asılmış kələ-kötür zirvələrə və körpülərə baxan dik bir pilləkənə qədər yavaşca yuxarıya doğru yamacdayam. Səkidən bir qədər aralıda, bir qayanın üstündə ayaq üstə oturub mobil telefonunda danışan bir qız gördüm. Axı bu Koreya idi. Ən çox sevdiyim yürüyüşçü bir dələ yaxınlaşıb həssaslıqla soruşan qadın idi, bu gün çox meşə palçığı yığdın? Seoraksan’da hər kəs daha mülayim, mehriban idi vermək və ya enerji. Ulsanbawi qaya formasiyasında altı fərqli zirvə var. Şam ağacları zərif üzlərinə yapışırlar. Frederik Laqranj

Biseondae Rocks adlanan iri qayalar kolleksiyasının yaxınlığında bir restoran bölgəyə xas olan bir neçə doyurucu yeməyi təqdim edir: dəniz məhsulları və kartof pancake, təcrübəli-meşə palçıqlı jele salatı, qarışıq dağ kökü tərəvəzləri və düyü, ızgara bellflower kökü, qırmızı lobya dondurması. . Hər səhər erkən qaranlıqda öyrəndim ki, işçilər, yüz illər əvvəl istifadə olunanlara bənzər köhnə taxta karkas paketlərə yığılmış materiallarla Seorak Dağı zəmməyinə çıxırlar. Verandada oturdum, şəlalə və şəffaf qranit qayalıqların mənzərəsini seyr etdim. Qarşımda, iki qadın ənənəvi şirin düyü alkoqol adlı böyük bir şüşədən tökdülər dongdongju .

Alkoqol Koreya yürüyüş mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Həssas olanlar xoşagəlməz bir enişdən çəkinərək suya batmadan əvvəl sona qədər gözləyirlər. Ancaq çoxları o qədər həssas deyillər. Günortaya qədər mən bir yürüyüşçünün bir qayaya yayılmış, gözləri yumulmuş və üzü çəhrayı bir maqnoliya rəngini görmüşdüm. Başqası iki yaşıl şüşə daşıdı makgeolli , təmizlənməmiş düyü şərabı, sırt çantasının xarici ciblərinə ilişdi.

'Bir çox Cənubi Koreyalılar Seoraksan kimi vəhşi yerləri tükənmək üçün bir vasitə və son beş onillikdə ölkəni dəyişdirən modernləşməyə bir dərman olaraq görürlər.'

Seoraksan'da, Cənubi Koreyanın ən çox 21 olduğu kimi milli parklar , girişin dərhal daxilində qurulmuş satıcılar yorğun yürüyüşçülərə ziyafətlər təqdim edirlər. Acılı qarabaşaq yarması əriştə, təzə dəniz yosunu ilə bükülmüş ızgara donuz əti, kartof pancake, Koreya mal əti barbekü, nəhəng şokoladlı krem ​​tortlar tapdım. Şişkin olana qədər yedim, amma yenə də idxal olunan qəhvələrə yer tapdım.

Adı, qəhvəyi qovuran Hanok kimi tərcümə olunan bir kafenin sahibi Heung Sub Lim, şəhərdəki qaçqınların bölgəyə köçmə tendensiyasını özündə cəmləşdirir. Seuldakı korporativ həyatı tərk etdi və Seoraksan'a davamlı bir cazibəyə təslim oldu, Yamayka Göy Dağı və Efiopiya mocha Harrar'ı əvvəllər yalnız dondurulmuş qurudulmuş qəhvələrin plastik paketlərini tanıdığı bir bölgəyə gətirdi. Yaxınlıqdakı Sinheungsa Məbədinin baş keşişi belə hər gün düşür. Əsrlər boyu Çin xarakterləri Ulsanbawinin zərif üzünə həkk olunmuşdur. Frederik Laqranj

Ziyarət etdiyim zaman Limin təəccüblü geyimli işçilərini gördüm, daha çox Seulun Hongdae bölgəsindəki hipster məhəlləsinə aiddirlər, bir dərəyə baxan göyərtədə yürüyüş edənlərə xidmət edirlər. Hamısı qara geyinmiş, gümüş halqa sırğası və saman papağı olan bir barista ilə danışdım. Mənə qəhvə ilə tanış olana qədər heç bir yuxu görmədim dedi.

Yaxınlıqda budistlərin rəhbərlik etdiyi bir çayxana olan Seoldawon'u tapdım. Budistlərin səyahətçilərə möhlət vermək ənənəsinə uyğun olaraq çay pulsuzdur. Sahələrində gəzərkən, vurğusu Seuldan olduğunu düşünən qıvrım saçlı bir qadınla qarşılaşdım. Mənə adını verməkdən imtina etdi, özünü yalnız bir rahibin köməkçisi kimi tanıdı, sanki yeni həyatında hər şey vacib idi. Mənim haqqımda heç bir şey bilmirdi, amma əlimi əlinə alıb məni a hanok kafenin arxasında. Bəzən mən də boş hiss edirəm, dedi. Dağların yaxşı enerjisi var. Olduğumuz yerlər, görüşməli olduğumuz insanlar, gedib görüşəcəyik. Taleyi dediyimiz budur.

Park ən zəhmətkeş qonağı belə həftələrlə məşğul edə biləcək yollarla doludur. Qısa bir cığır, mənim üçün dua edən bir Buddist rahibin üstünə gəldiyim Geumganggul Mağarasına aparır. Dağların panoramik mənzərələri ilə Ulsanbawi qaya əmələ gəlməsi zirvəsinə qədər dik, dörd saatlıq bir dırmaşma. Bir neçə günlük gəzintilər bütün Seoraksanı gəzir. Parkda ayrıca böyük Buddist yerlər var, ən əsası yeddinci əsrdə inşa edilmiş və sonradan dəfələrlə yıxılaraq yenidən qurulmuş bəzəkli Sinheungsa Məbədi. Çarpıcı divar rəsmlərinə baxmaq üçün dəfələrlə dayandım. Sol: Sinheungsa, Koreya Budizminin 1200 illik Jogye nizamının baş məbədidir. Sağ: Sinheungsa Məbədinin yaxınlığında 48 metr uzunluğunda Böyük Birləşmə Budda. Frederik Laqranj

Bir neçə günlük üstün baxışlardan sonra bütün məqamları gördüyümü düşündüm. Sonra cənab Byeon adlı bir bələdçi işə götürdüm, məni parkın iç hissəsi olan Naeseorakı ziyarət etmək üçün qərb girişinə apardı. 20 dəqiqəlik bir servis gəzintisi məni Baekdamsa Məbədinin ətəyindəki dərəyə apardı. Taxta bir gong səsi səhər tezdən duman içərisində əks-səda verdi. 1748-ci ildə ucaldılmış taxta Buddha heykəlinin yanında əsas qurbangahın ətrafında buxur tüstüləndi. Geniş kənar saman şapka taxmış bir sıra təcrübəsiz rahiblər bir günlük işlərinə başlamaq üçün əllərini bir-birinə bükərək sözsüz bir binaya girdilər. Məbədi əhatə edən xallı dağlar, Monet tərəfindən rənglənmiş kimi göründü.

Səhər saat doqquzda cığırda tanış olduğum tək insanlar meditasiya etmək, düşünmək, gəzmək və daha çox gəzmək üçün tək gələnlərdi. Sırt çantası olan boz paltarlı bir rahib üzü uzanan yanımdan keçdi. Yüngül yaylar etdik, amma bir-birimizlə söz mübadiləsi aparmadıq.

Duman qalxdıqca daha çox yürüyüşçü ilə tanış oldum. Biri mənə bir ağacı göstərdi və dedi ki, çox yaşlı bir ağacdır, səkkiz yüz yaşlı bir ağac, elə bil giriş yazır. Hər biri əfsanəsi, tarixi və yaşı olan yarımadanın məşhur ağaclarını sənədləşdirən kitablar üçün sürətli bir bazar olan bir ölkə. İnsanlar ağaclardan və daşlardan sanki canlı varlıqlar kimi danışırlar. Müşahidəçi Cənubi Koreyalılar Buddist, Protestant və ya Katolikdir, lakin Taoist ənənələrin əks-sədaları onların dillərində və psixikalarında qalır. Sənayə Cənubi Koreyanın iqtisadi möcüzəsini axtarmaq üçün ölkəni darmadağın etmiş ola bilər, amma insanlar yenə də torpağa hörmət edir və dağları geri çəkilmək yeri kimi qiymətləndirirlər. Sol: Sokcho Balıq bazarında təzə ahtapot. Sağ: Biseondae Qayaları, Seoraksan Milli Parkında. Frederik Laqranj

Gangwon vilayəti, sadəcə bir qaçış deyil. Bu bir həyat tərzidir. Cənab Byeon məni otelimə apararkən yerin çəkilməsini izah etdi: Seulda bir neçə il getdim, sonra dərhal geri qayıtdım. Yəni, qapınızdan on beş dəqiqəlik dağlarınız və okeanınız var. Yayda çayın kənarında təzə sashimi içirəm və yeyirəm. Burada kasıb bir adam da varlı hiss edir.

Uzun bir həftə sonu gəzintiyə son qoymağın yerli yolu hamamı ziyarət etməkdir, bu səbəbdən Seoraksan'a çox sayda səyahət Sokcho şəhərindəki park girişindən 10 dəqiqəlik Seorak Waterpia-da başa çatır. Çox səviyyəli açıq hovuzlara yollandım. Gündüzlər səs-küylü bir yer ola bilər, amma qaranlıqda demək olar ki, boş idi. Az sayda ziyarətçi təvazökar, şort, baş geyimləri və uzun qollu örtüklü paltar geyinmişdi. Bir hovuzdan digərinə köçdülər, hər cür hamamı sınadılar: yaşıl çay, yasəmən, limon, arpa daşı və həkim balıq pedikürü, ayaqlarınızdakı ölü dərini dişləyən kiçik qarra rufa ilə.

Qaya daşları və şam ağacları mənzərəsindəki buxarlanan saunada bir gənc qadın və anası ilə kağız fincanlarda qəhvə yudumlayarkən rastlaşdım. Qızı mənə dedi ki, atası bu yaxınlarda dünyasını dəyişib və sağalmaq üçün əraziyə gediblər. Söhbətlərinə qayıtdıqda, bir çox üzgüçülük hovuzundan daha böyük bir yağış kurortunda özəl anlarım oldu. İşıqlanmış bitki örtüyü və şəlaləni qəbul etdiyim zaman, stres və tələskənlik ayları başqasının başına gələn bir təcrübə kimi uzaq hiss etdim. Bəlkə də bir neçə qısa gündə özünü tamamilə yaxşılaşdırmaq mümkün deyil, amma istiləndiyini və yalnız bir az ümidli olduğunu hiss etdim.

Ətraflı: Cənubi Koreyanın Gangwon şəhərində nə ediləcək

Oraya Getmək

Gangwon vilayətinin evi Seoraksan Milli Parkı , Seuldan avtobus və qatarla əldə edilə bilər. Avtobuslar Dong Seul Avtovağzalı və Seul Ekspres Avtovağzalından Gangneung və Sokcho-ya yola düşür. Qatarlar Seuldakı Cheongnyangni Stansiyasından yola düşür. Gangneung'a gedən günəş doğan qatarlar gecə yarısından əvvəl yola çıxır və sübh açılmadan çatır.

Otellər

Hanwha Resort Seorak: Seoraksan Milli Parkına 10 dəqiqəlik bir məsafədə, hörmətli bir yerli otel zəncirinin bu postu ailələr üçün yaxşıdır. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; Suite 97 $ -dan.

Kensington Stars Hotel: İngilislərin mövzusu biraz qarmaqarışıq görünə bilər, lakin Seoraksan Milli Parkına cəmi beş dəqiqəlik bir piyada məskən təmiz və rahatdır. Sokcho; kensington.co.kr ; 124 dollardan ikiqat artır.

Seamarq Hotel: Bu yeni yüksək səviyyəli oteldəki qəşəng otaqların çoxu Şərq dənizinin unudulmaz mənzərəsinə malikdir. Gangneung; seamarqhotel.com ; 394 dollardan ikiqat artır.

Restoranlar və kafelər

Chodang Halmeoni Sundubu: Chodang Sundubu Village-da Şərq dənizindən duzlu su ilə bişirilmiş yumşaq tofu yeməyi olan əla bir sundubu hazırlayan sevimli restoran. Gangneung; 82-33-652-2058; yeməklər $ 6 - $ 9.

Jumunjin Balıq Bazarı: Gangneung və Sokcho arasında təzə kalamar, skumbriya, pollock, pike və xərçəng satan bu 80 illik bazarda sashimi tutun. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Seoraksan Milli Parkında təzə qovrulmuş paxlalılardan hazırlanmış qəhvə təqdim edən yeganə kafe.

Seoldawon: Buddist könüllülər tərəfindən idarə olunan bu çayxanada pulsuz içkilər və yorğun yürüyüşçülər üçün Seoraksan Milli Parkında dincəlmək üçün yer verilir.

Unpa: Geniş çeşidli bişmiş və çiy yeməkləri ilə məşhur olan məşhur dəniz məhsulları restoranı. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi 45 dollardan başlayır.

Fəaliyyət

Seongyojang: Bir vaxtlar nəcib bir ailənin evi olan bu əsrlər boyu qurulan kompleks ənənəvi ənənələrin ən yaxşı nümunələrindən biridir hanok memarlıq. knsgj.net .

Seoraksan Milli Parkı: Parkın rəsmi İngilis dilində saytında Baekdamsa və Sinheungsa ibadətgahları da daxil olmaqla yollar, marşrutlar, obyektlər və saytlar sadalanır. azerbaycan.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Müxtəlif rahat açıq isti su qaynaqları olan bir su parkı və uşaqları əyləndirmək üçün çoxsaylı turistik yerlər. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; gün 44 dollardan keçir.