Kyotoda axşam tezdir və mən Yoshi-imadakı otağımda tək qalmışam ryokan , tataminin üstündə ayaq üstə oturaraq sakini yudumlayarkən dərim hələ isti bir hamamdan parıldayır. Bağın ləl-cəvahiratına baxıram, orada meh əsən bambuk parıldayır. Qapım döyüldü. Gözəl bir lak qutusu ilə, dağ kartofu kimi mövsümi ləzzətlərlə doldurulmuş, yarpaq şəklində həkk olunmuş bir qulluqçu əyilərək içəri girir; göbələk dəstləri; və ızgara ginkgo fındıqları. Çubuqlarımı götürürəm, amma tələsmirəm: təcrübəmdən bilirəm ki, bu kaiseki Şam yeməyi saatlarla, sonsuz görünən bir kurs gedişi ilə davam edəcəkdir.

20 ildən çox əvvəl Yaponiyaya ilk dəfə gələndə Qərbdən uzaq durdum və yalnız orada qaldım ryokan . Sendai-dən Naqasakiyə qədər don verdim yukata paltarlar, düşünülən şifrələnməyən xəttatlıq kitabları, futonlarda və qarabaşaq yarması qabığı ilə doldurulmuş yastıqlarda yatırdılar. Mən əsl Yaponiyanı yaşayırdım.

Və ya heç olmasa ənənəvi Yaponiya. Ryokan Nara dövründə (710-784), rahiblərin səyahətçiləri yerləşdirmək üçün ölkənin hər yerində pulsuz istirahət evləri tikdikləri zaman meydana gəldi. 20-ci əsrin əksər hissəsində, Qərbdəki mehmanxanaların az olduğunu nəzərə alaraq qonaqların içərisində qalmaqdan başqa çarəsi yox idi (1965-ci ildə 260 nəfər var idi). Ryokan Yaponiyanın ölkə qonaqxanalarıdır: adətən səhər yeməyi və geniş şam yeməyi daxil olan səmimi müəssisələr. Bir neçə on il əvvəl olduğu kimi, otaqları qəriblərlə bölüşmək eşitilməmiş bir şey deyildi. Məxfilik onsuz da bir seçim deyildi: otaq ayırıcıları o qədər incə idilər ki, hər xorultu və xırıltıları eşidirsən; hamamlar ümumi idi. Buxar yayı zamanı hamı qapılarını və pəncərələrini mehə açıq şəkildə yatırdı.

Ancaq bu yaxınlarda ryokan sahibləri vaxtı keçmiş ənənə ilə işləyirlər - işdən çıxmasınlar deyə. Yaponlar arasında həyat tərzi dəyişiklikləri və beynəlxalq otellərin rəqabəti sayının azalmasına səbəb oldu ryokan 1988-ci ildə 80.000-dən 2005-ci ildə 60.000-dən az azaldı. Beləliklə, dərəcələri daha rəqabətli etmək üçün bəziləri qonaqlara yeməksiz bir seçim verir. Digərləri, köhnə günlərdə ən yaxşı halda narahatlıq yaradan əcnəbiləri yerləşdirmək üçün əllərindən gələni edirlər: dildə danışmırdılar; ayaqqabısı ilə tatamidə gəzdi; və ümumi hamamın içərisində istifadə olunan sabun. 30 nəfərlik qrup ryokan təşkil etmişdir ryokan Dizaynın inkişaf etdiyi, memarlıq detalları və əlbəttə ki, mədəni orijinallığı ilə özlərini butik han kimi satmaq üçün kolleksiya.

The ryokan Keçmiş imperatorluğun şəhəri və populyar bir turizm məkanı olan Kyoto'nun modernləşmə əlamətlərini ilk və ən çox bacarıq və cəlbediciliklə quranlardan biri. İngilis dilini bilən işçilər və Qərb tərzi səhər yeməyi indi şəhərin əfsanəvi Hiiragiya və Tawaraya'da da mövcuddur. ryokan - əsrlər boyu və incə estetikası, detallara diqqəti və royalti və Hollywood ulduzlarını daxil edən qonaq siyahıları ilə məşhurdur.

Gion bölgəsindəki 19-cu əsrin sevimli taxta bir binası olan Yoshi-ima'da bütün otaqlarda kilidli qapılar, xüsusi tualetlər və kiçik özəl hamamlar var (özümü özümə qatmaq üçün bir yogi elastikliyi tələb olunurdu). Ön qapını sürüşərək açdığım an kimono geyimli qadınların bir xəyanəti tərəfindən toplandım və dar bir dəhlizdən enli bir otağa apardım. Mənə çimməkdən ayaqqabı etiketinə qədər inn həyatının hər tərəfini əhatə edən ingilis dilində təsvir olunmuş bir broşura verildi. Çağırışda olan bir əcnəbi mütəxəssis də var, özünü əyləncəli bir şəkildə cənab Kanda, özü ilə & panda, & apos; və kim mənim rəhbərim, tərcüməçim və problem həll edən kimi çıxış etməyə can atırdı.

Əcnəbilər indi qonaqların üçdə birindən çoxunu təşkil edir. O axşam dəhlizdə, mənzərə gəzintisindən qayıdan üç Seattle qadınına qarşı Starbucks götürmə çantalarına toxundum. Onlardan daha xoşbəxt ola bilməzdilər ryokan təcrübə dedilər, lattalarını yudumlayırdılar, amma sonsuz fincan yaşıl çaydan bezmişdilər. Qloballaşmanın bu köhnə dünya ziyarətgahına necə yol açdığına heyran qaldım.

Hətta çöldə də dəyişikliklər gedir. Tsumaqonun xaricindəki dərin dağlıq Kiso çayı vadisinə girən Hanaya bir həyat kimi başladı umayado həm insanları, həm də atları eyni dam altında yerləşdirmək! Hanayanın 72 yaşlı hazırkı sahibi olan Isomura Isamu, ailəsini xanımı idarə edən doqquzuncu nəsildir. 60-cı illərdə, Tsumagonun qədim binaları titizliklə bərpa edildikdə və şəhər Köhnə Yaponiya cazibəsi kimi dirçəldildikdə, Hanaya on illər davam edən fasilədən sonra yenidən açıldı. Isomura xatırladır ki, səyahətçilər tez-tez ikiqat artırdılar. 'İnsanlar bölüşmə otaqlarını bəyəndilər. Yadlarla tanış olmalı və maraqlı söhbətlər aparmalılar. '

1995-ci ildə qonaqları uzaqlaşdıran 300 otaqlı müasir bir otel və spa kompleksinin açılışı ilə hər şey dəyişdi - yerli səylərə baxmayaraq. Beləliklə, bir neçə il əvvəl Isomura dəyişən zövqlərə uyğunlaşmaq üçün Hanayanı yenidən qurdu. Yeni binada köhnə cazibədarlıq yoxdur, ancaq otaqlar arasında sürüşən fusuma panelləri və həqiqi qapılar əvəzinə divarları var. 'İnsanlar bu günlərdə kilidlənməyi gözləyirlər' dedi Isomura. 'Kondisionerlər qoyuruq, çünki qonaqlar qapı və pəncərələri açıq vəziyyətdə yatmaq rahat deyillər. Otaqlarına sikkə ilə işləyən televizorlar qoyub hamamı böyüdüblər. On qonağınız varsa, on fərqli ehtiyacı var.

Hər deyil ryokan baxmayaraq ki, modernləşdi, səyahətimdəki növbəti dayanacaq olan Naganoya çatanda xoşbəxtliklə kəşf etdiyim kimi. Yapon Alplarının nisbətən təcrid olunmuş ətəklərində yerləşən qəsəbə, ən son 1998 Qış Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edərkən beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb etdi. Orada əzəmətli Zenkoji Məbədindən bir neçə dəqiqəlik məsafədə ana və pop mağazaları ilə düzülmüş sakit bir arxa küçədə üç əsrlik bir quruluş olan Oyado Kinenkan-a baxdım.

Mülkiyyətçi Toru Watanabe, həyat yoldaşı Harue və oğlu və gəlini hamısı binalarda yaşayır və işləyirlər. İnan dolu olduqda, indi nadir görülən geri işdir. Oyunlardan əvvəl bu yuxulu şəhər Tokiondan üç saatlıq bir qatar gəzintisi idi - qonaqlar gecəni keçirəcək qədər. Olimpiya oyunları üçün hökumət, bir sürət qatar xətti quraraq səyahət müddətini 90 dəqiqəyə endirdi.

'Əvvəllər qırx qonaqlıq var idi. İndi yalnız səkkiz nəfər var, dedi xanım Vatanabe mənə bir boşqab şirin lobya xəmir ilə görünərək dedi. Mükəmməl okami , ya da mehmanxananın məşuqəsi, oturacağının kənarında oturub gözləyirdi, mən bir loxma alıb təsdiqimlə gülümsəyincə. Yalnız bundan sonra davam edəcəkdi: Bu günlərdə Köhnə Yaponiya ilə maraqlanan təkcə xaricilərdir.

Hətta burada, tur avtobusu dövriyyəsindən kənarda da, güzəştlər edilməlidir. Bu gün Watanabes (ABŞ-da yaşayan bir oğlu var) İngilis dilini təmizləyir. Qiymətlər bir müddətdir eyni idi (yeməksiz 31 dollar; nahar və səhər yeməyi ilə 67 dollar), qonaqlara yeməksiz seçim imkanı verir. Oyado Kinenkan’ın Yaponiyanın hər yerindəki təvazökar mehmanxanalara xas olan fiberglas küvetləri və satış maşınları bir Kyoto mehmanxanasının ərköyün xidmətinə uyğun gəlmir. Ancaq parıldamaq üçün cilalanmış qədim taxta döşəmələri və tavanları kəsişən ağır taxta kirişlər sürətlə yoxa çıxmaqda olan bir Yaponiyanı xatırladır. Sadəcə hiperaktiv Tokioda və ya turistlərin sıx olduğu Kyotoda görməyəcəyiniz bir həyat təklifi verdiyinə görə həyatda qalacağam.

Daha yenilənmiş deyil ryokan yerləri yoxdur: Yaponiya uzun müddət ənənə və yeniliklərin tantalizing bir qarışıqlığı olmuşdur. Sumo və beysbol, Sony və Kabuki. Heç bir ölkə öz şəxsiyyətinə sadiq qalaraq çoxmədəniyyətli təsirləri mənimsəməkdə daha usta görünmür. Şəxsən ümid edirəm çox uyğunlaşmayacaqlar. Latte demək olar ki, dünyanın hər yerində əldə edə bilərəm, buna görə gizlicə minnətdaram ryokan İnternet Yoxdur qaydalarına riayət etdikləri üçün sahiblər. On illərlə burada səyahət etdikdən sonra da ayaqqabılarımı qapıda qoymağı və kimono geyinmiş qulluqçuların başıma qarışıqlıq gətirməsini sevirəm. Heç bir şey axşam isti bir hamamda islatmaq qədər terapevtik deyil, ardından yaxşı xeyir və asudə bir şəkildə izləyin kaiseki yemək. E-poçt girişinə lənət olsun.

Alan Brown bir Səyahət + İstirahət töhfə redaktoru.