Coromandel sahilində
Erkən balqabağın əsdiyi yerdə,
Meşənin ortasında
Yonghy-Bonghy-Bo yaşadı ...

Uşaq ikən İngiltərənin 19-cu əsrdə cəfəngiyat şeir ustası Edward Lirin bu sətirlərində fantastik qəhrəmanı Yonghy üçün sehrli bir evi təsvir etdiyini düşünürdüm. Bir sehr qüvvəyə mindiyi kimi bir həyəcan titrəməsi ilə Hindistanın cənub-şərq sahilindəki Chennai’yə - əsl Coromandel Sahilinə endi. Lear özü bu şəhəri Madras adlandırıldığı 1870-ci illərdə ziyarət etdi.

Learın əsas nəqliyyat növləri buğa arabaları və sedan stulları idi. Tamamilə təmiz ağ paltar geyinmiş, nəzakətli davranışlı bir bəy, sürücüm S. Jayapaul Sreenevasan tərəfindən idarə olunan Toyota miniveninə mindiyim üçün minnətdar idim, Tamil Nadu əyalətinin gurultulu paytaxtında sinir və verve qarışığı ilə dolaşırdım. Səhərin gərgin vaxtı trafik, qarğa səsləri və Bengal Körfəzinin duzlu havası ilə sıx idi. Hidesign, Chennai'deki bir butik. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu bu gün ən yaxşı şəkildə bir ölkə daxilindəki bir ölkə olaraq düşünülə bilər. Xarizmatik lideri Jayalalithaa Jayaram'ın rəhbərliyi altında (keçən dekabr ayında qəfildən öldü, bölgəni siyasi qeyri-müəyyənliyə qərq etdi) Hindistanın ən sabit və inkişaf etmiş bölgələrindən biri oldu. 70 milyondan çox sakini Hindistanın üçüncü ən böyük dövlət iqtisadiyyatına sahibdir və ümumi daxili məhsulu təxminən 130 milyard dollardır. Bununla belə Tamil Nadu indiki dövrü mənimsəmiş olsa da, min illərdən bəri gələn ənənəvi Tamil mədəniyyəti və dili güclü şəkildə canlı olaraq qalır. Ştatın məbədləri və xəzinələri uzun müddət Hindistanın digər bölgələrindən gələn səyyahları və zəvvarları cəlb edir, lakin xarici qonaqlara daha az tanışdırlar. Tamil Nadu, qonşu Kerala kimi Hindistanın digər bölgələri kimi bir turizm infrastrukturunun inkişafına iqtisadi baxımdan etibar etmədiyi üçün, indi əyalətə gələn bir çox zərif otel var. Bunlar Tamil Nadunun çoxsaylı sülalə hökmdarlarının abidələrini, hermetik ruhani təcrübələri və ekssentrik ayrılıqçı cəmiyyətləri özündə cəmləşdirən müxtəlif yaşayış tarixini yaşamaq üçün ideal bir yol təqdim edir. 500-cü ildə həkk olunmuş Adiçanallurun dəfn yerindəki yazılardan. Gecə-gündüz mistik ayinlərin tətbiq olunduğu Maduraydakı böyük Meenakshi məbədinə, Hindistana tez-tez gedənlər üçün də kəşf etmək üçün çox şey var.

Chennai kənarına çatanda Sreenevasan bir neçə beynəlxalq texnoloji şirkətin parlaq qərargahına işarə etdi. Binalar, lələklər və bataqlıqların yanında qəribə quyruqların dayandığı və arxa əyilmiş fermerlərin, Lear dövründə olduğu kimi, düyü çəmənliklərinə qulluq etdikləri qəribə bir-birinə zidd görünürdü.

Sreenevasanla mən bir neçə saat boyunca təkrarlanan düyü tarlaları, palma ağacları və kiçik kəndlərin mənzərəsini gəzərək sahilin ilk xəzinəsi olan Pondicherry qəsəbəsinə çatdıq. Rəsmi olaraq 2006-cı ildən bəri Puducherry (yeni adın istifadə edildiyini heç eşitmədiyimə baxmayaraq), hələ də əsrlər boyu davam edən Fransız hökmranlığını əks etdirən, quşlar və cırcırama ilə məşğul olan solğun və çiçəkli bir yerdir. Bu Tamil Nadunun qəribəliklərindən başqa bir şeydir; İngiltərə, demək olar ki, bütün Hindistanı müstəmləkə edərkən, Fransa 1674-cü ildən 1954-cü ilə qədər nəzarət etdiyi Pondicherry də daxil olmaqla Coromandel Sahilində bir neçə kiçik anklav saxladı. Müstəqillik qazandıqdan sonra, bəzi Pondicherryans Fransa vətəndaşları olmağı seçdi. Bu gün Fransız dili a-dan daha az təsir edir həyat Yolu .

Rue Suffren-də Café des Arts-da Christian Aroumougam dedi ki, çox vaxt Fransızca düşünürəm. Pondicherry-də anadan olub və orada və Fransada təhsil alıb, valideynlərinin pensiyaya getməsinə kömək etmək üçün Hindistana qayıdana qədər bir yoga məktəbi işlədir. Aroumougam, Pondicherry'deki Fransız hökmranlığı, Hindistanın geri qalan hissəsindəki İngilis hakimiyyəti qədər sərt deyildi. Yerli ənənələrə və sənətlərə daha dözümlü və icazə verirdilər. Joseph Dupleix heykəlini gördünüzmü?

Pondicherry'nin XVIII əsr valisinə böyük bir palto və sürməli botlar geymiş bürünc bir hörmət, dəniz kənarındakı bir dayaqda dayanır. Fransız küçə lövhələri, Fransız Məhəlləsi mətbəxi və Fransa konsolosluğu üzərində uçan üçrəngli rəng kimi, bu da Pondicherry'nin qeyri-adi irsindən qürur simvoludur. Meenakshi Amman ibadətgahının xaricində küçədə mal satan alverçilər. Mahesh Shantaram

Mənim bazam La Villa idi, zərif otaqlar tərəfindən nəzərdən qaçırılan hovuza çıxan spiral pilləkən kimi xəyali memarlıq çiçəkləri ilə yenilənmiş müstəmləkə malikanəsindəki ləzzətli bir otel. Hər axşam Pondicherry-in dəniz sahilində gəzən flaneçilərin izdihamına qoşulmaq üçün səy göstərdim. Bengal Körfəzinin dalğalanan suları və dəniz küləklərinin sərinliyində partladığı süd-yaşıl zorakılığından zövq aldıq. Bir çimərlik restoranı olan Le Café-də tələbələr və ailələr kafe au lait içdilər və yemək yedilər dosas yol boyu kişilər oynadı toplar . Fransa üzərindəki cənabların polad topları fırlatarkən mənimsədikləri eyni meditasiya əlləri ilə, arxalarının arxasında poz verdilər. Turlar arasında biri mənimlə qısaca danışdı.

İyirmi il Parisdə polisdə çalışdım dedi. Əlbətdə ki, Fransa üçün qayğı göstəririk. Pondicherry əsgərləri Vyetnamda Fransa üçün döyüşdülər.

O, oyununa qayıdarkən, mən məkanın dünyadakı bir atmosferi haqqında düşündüm: dənizə parlayan qadın sarilərin parlaq rəngləri, bulvarların solğun çalarlarındakı həzinlik, havadakı mütləq rahatlıq. Pondicherry'nin sahələrindən birinin mənəviyyat olması təsadüf deyil. 1910-cu ildə hind millətçisi, şair və müqəddəs insan Sri Aurobindo, üsyan qaldırdığı üçün İngilis həbs əmrindən qaçaraq Pondicherry'ye gəldi. Fransız yurisdiksiyasında təhlükəsiz olan yoga və düşüncə yolu ilə maarifləndirmə və mənəvi təkamülü təbliğ etməyə başladı. Aurobindo və şagirdi, Anaya vəftiz etdiyi xarizmatik Parisli Mirra Alfassa, 1926-cı ildə Pondicherry-də Sri Aurobindo Ashram'ı qurdu. Hacılar, Aurobindo'nun ilahi ilə birliyin dünyadan imtina etməyi deyil, iradədən dönmək mənasına gəldiyini inandırdı. öz xatirəsində yazdığı kimi həqiqətə və mənlikdən daha böyük bir gerçəkliyə xidmət etmə motivləri. Bu gün aşram yüzlərlə insana yemək və sığınacaq verir və minlərlə insanın həyatına rəhbərlik edir. Mərkəzi, kitabxana, kafeterya, nəşriyyat işi, tikmə işi, poçt və mağazalar Pondicherry Fransız Məhəlləsinin şimal hissəsində yığılmış müstəmləkə binalarında yerləşdirilmişdir.

Aurobindo-nun çağdaş tərəfdarlarından biri, mənə ananın görüşməsinin həyatının ən böyük hadisələrindən biri olduğunu söyləyən enerjili bir cinsi cinsi qadın Jagannath Rao N.-dir. On dörd yaşındaydım və bütün problemlərimin həll olunduğunu hiss etdim. Deyəsən hər şey üçün bir cavabı var. Karyerasını almaz ticarətində keçirən Rao N., aşramda könüllüdür. Bu onun işidir, dedi ki, nəfsimizdən qurtuluruq. Heç bir iş çox kiçik və ya böyük deyil.

Pondicherry’dən bir neçə mil şimalda 1968-ci ildə 90 yaşında qurduğu utopik icma Alfassa Auroville, o zaman quru skrublandda yerləşir. Şəfəq şəhəri adlandıraraq, Auroville'yi yeni yaşayış tərzlərinə həsr olunmuş bir şəhər kimi təsəvvür etdi: nağdsız, beynəlxalq, sülh və mənəvi harmoniyaya həsr olunmuş. Bu gün, əkdikləri 2 milyon ağacın örtüyünün altında birlikdə yaşayan 43 ölkədən 2000 nəfəri əhatə edən 2000 hektardan çox ərazini işğal edir. Auroviliyalılar texnologiyadan tekstilə qədər sahələrdə iş aparırlar. Kampusun mərkəz nöqtəsi, təmiz bir fuardda nəhəng bir qızıl golf topuna bənzəyən bir quruluşun içindəki bir düşüncə sahəsi olan Matrimandirdir. Ziyarətçilər Auroville-də qalmaq, kurslara getmək, əməyinə könüllü olmaq, yoga seansına qoşulmaq və ya Matrimandirdə meditasiya vaxtı yazmaq üçün dəvətlidir. Solda: Pondicherry yaxınlığındakı Auroville'deki meditasiya mərkəzi. Sağda: Pondicherry'dəki keçmiş müstəmləkə malikanəsindəki bir otel olan La Villa. Mahesh Shantaram

Məlumat mərkəzindəki tövlə və butiklər kompleksinin bir hissəsi olan Dreamer’s Café-də Auroville-in ən yeni sakinlərindən biri olan 70 yaşındakı Marlyse ilə tanış oldum. Onu üç ay əvvəl İsveçrədən buraya gətirən səyahətini izah etdi. Korporativ IT-də çalışdım dedi. Mən uşağımı böyütməli idim! Sonra Auroville veb saytını tapdım və dərhal bildim - buraya aid olduğum yer.

Kətan köynəyində, boynuna asılmış dostluğu simvolizə edən Maori asqısı olan Marlyse, yeni həyatı üçün həvəs yaydı. Sadəcə bu səylərə töhfə vermək istəyirəm dedi. Bir xəyalınız varsa, Auroville bunu asanlaşdırır. Müəssisənin bir hissəsini öz qənaətləri hesabına maliyyələşdirərək cəmiyyət üçün elektrik nəqliyyatını inkişaf etdirən bir qrupun üzvüdür. Gələndən sonra bütün motosikletlər tərəfindən dəhşətə gəldiyini söylədi. Özünü bu layihəyə həsr etmədiyi zaman, Marlyse məlumat masasının arxasında və veb saytında işləyir. Fərdi keyfiyyətlərinə və iş etikasına sahib olub cəmiyyətin tam üzvü kimi qalmasına qərar verəcək Aurovilians yoldaşları tərəfindən qiymətləndirilir.

Ətrafımızda gənclər noutbuklarına müraciət etdilər. Marlyse izah etdi ki, Ana və Aurobindonun təlimlərinə inanmaq artıq tələb olunmur, amma çalışmalısan. İcma üzvləri həftənin altı günü işləyirlər. Atmosfer sakit həyəcan, əməksevər və şəxsi inkişafdan kənar bir şeyə həsr olunmuşdu.

Ertəsi axşam özümü Thanjavur şəhərində bir mopedin arxasında gördüm, uçqun çınqıl çakıl daşları kimi dəhşətli şəkildə toxuyurdum. Sürücüm, cəlbedici və xarizmatik K. T. Raja, buynuzunu daima səsləndirdi, heç vaxt sağa, sola və ya arxaya baxmadan içgüdü və inamla gəzir. Şəhər keçib getdikcə yenidən Lear haqqında düşündüm: Buradakı həyatın və geyinməyin müxtəlif növlərindən şiddətli və heyrətamiz bir ləzzət. Aurovilin rahatlığı çox uzaqlarda hiss olunurdu.

Səhər, Turist Bələdçisi Höküməti tərəfindən hazırlanan Raja, nişanında qeyd edildiyi kimi, təhsilimi Thanjavur hekayəsində davam etdirdi. Şəhər, 1000 il əvvəl Cənubi Hindistan, Şri Lanka və Maldiv adalarına yayılan orta əsrlər Chola sülaləsinin paytaxtı idi. 1010-cu ildə Kral I Rajaraja tərəfindən tamamlanan qüdrətli məbəd olan Brihadisvara’nın imza xüsusiyyətinə, minlərlə fiqur, niş və kornişlərlə bəzədilmiş ucalan narıncı qranit qülləsinə heyran qalaraq gəzdik. Əsrlər boyu hər gün formalaşan Şivaya həsr olunmuşlar sırasına qoşulduq. Keçmiş oyma sütunları bir keşişin kiçik şamlardan ibarət atəş piramidasını qaldırdığı ziyarətgahın mərkəzinə keçdik. Camaatın qışqırıqları otağı dua ilə çaldı. Bir performans bharata natyam Brihadisvara Məbədinin xaricində, klassik Hindistan rəqsinin bir növüdür. Mahesh Shantaram

Raja mənə dedi ki, məbədlər iş deməkdir. İnsanlarda iş və yemək varsa, rəqs, heykəltəraşlıq, rəsm var. Paraca quşlar və sürətlilər böyük divarların üzərindən və qüllənin 80 tonluq daş daşının ətrafından uçurdular - dedi Raja, bunu zirvəyə qədər uzanan böyük bir torpaq rampası boyunca çatdıran fillər tərəfindən.

Şivanın müqəddəs boğası olan Nandi’nin 16-cı əsrə aid nəhəng bir oymalarını araşdırdıq. Yaxınlıqda, Şivanın dörd qolu və dörd ayağı olan heykəlləri var idi. Bunlar həm ibadətkar, həm də öyrədici idi, Raja izah etdi, tanrının eyni anda iki poza vurduğunu təsvir etdi. İndi bir muzey olan Kral Sarayının içərisində mənə Şivanın və onun məhsuldarlığı, sevgisi və sədaqət tanrıçası Parvati'nin heyrətləndirici bürünc heykəllərini göstərdi. Onların ətraflı boyunbağıları və bilərzikləri xaricində əzələlərinin şişmə hərəkətləri ilə qarşılaşdı. Solda: Svatmadakı sayğac qəhvəsi. Sağda: Svatmada vegeterian thali nahar. Mahesh Shantaram

Bundan sonra Thanjavur sakin bir kvadrantında köhnə bir tacirin malikanəsindəki yeni bir otel olan Svatma'ya qayıtdım. Onun fəlsəfəsi sağlam bir bədənlə sakit bir zehin arasındakı əlaqəyə əsaslanır. Restoran təmizdir, garsonum mənə məlumat verdi, yəni yalnız tərəvəzlərə xidmət edir. Hər dəbdəbəli yeməyin əvvəlində, aşbazın bu cür dünyəvi gediş haqqını tezliklə ləzzətli köri və souslara necə çevirə biləcəyini təsəvvür etmək üçün yeməkxanaya çağıran bir sehrbaz kimi bir soğan, bibər, badımcan, kartof və ədviyyat qabını nümayiş etdirdi. xidmət etmək.

Thanjavur'un cənubunda, mənzərə daha quru və daha az məskunlaşır. Düzənliyin üstündə bir qranit uçurum meydana gəlir. Hindistanın daha az tanınan və daha sirli inancları bölgəsinə çatmışdım. Bunlardan biri eramızdan əvvəl altıncı əsrdə qurulan caynizmdir. Buddanın yoldaşı olan Mahavira tərəfindən. Meditasyon, oruc tutma və başqa bir canlıya zərər verə biləcək hər hansı bir hərəkətin rədd edilməsi, Jains'in fikrincə, ruhun azadlığına səbəb olur.

Sreenevasan, VII əsrdə Jain sənətkarları tərəfindən uçurumdan yonulmuş səkkiz metrlik bir kub olan Sittannavasal Mağara Məbədini ziyarət edə bilmək üçün yoldan çıxdı. İçəridə Buddha kimi fiqurlar oyulmuşdu tirthankaras və din xadimlərini, qu quşlarını və lotus çiçəklərini əks etdirən parlaq divar kağızları. Ortada dayandıq və zümzümə etdik. Daş səsi götürdü. Biz susduqdan sonra da uzun sürdü. Bizi əhatə edən qayanın arasından nəbz çəkdiyini hiss edirdik.

Yolun uzağında, təcrid olunmuş Namunasamudram kəndində yüzlərlə terra-cotta atı bir ziyarətgahın yolunu düzdü. Bunlar, bütün kastlara və dinlərə ibadət edənləri bərabər tanıyan Hinduizmin bərabərlik qolu olan Aiyanar inancının əsərləri idi. Atların şiddətli ayıqlığı ziyarətgahın qorxunc səssizliyi ilə birləşərək boynumun arxasında dikən bir hiss yaratdı. Sreenevasan dedi atlardan uzaq durun. İlanlar var. Ziyarətgahın içərisində son zamanlarda qalmış pərdələr və rəngli piqmentlər tapdıq, lakin heç kimdən heç bir əlamət tapmadıq - yalnız müqəddəs yerdə dayanarkən müşahidə olunma hissi. Thanjavurdakı Brihadisvara Məbədi kompleksinin içərisində. Mahesh Shantaram

Müasirlikdəki bir çatlaqdan düşmə hissi yalnız Çettinad bölgəsinə gəlişimizlə daha da dərinləşdi. Bir qəbilə quruluşunda təşkil edilən bir Hindu tacir sinifindən olan Çettiarlar, çox güman ki, duz ticarəti sayəsində 17-ci əsrdə özlərini qurdular. Onların çiçəklənmə dövrü 19-cu əsrin sonlarında İngilis müstəmləkə banklarından borc almağa və kiçik treyderlərə daha yüksək faizlə borc verməyə başladıqları zaman başladı. Qazandıqları bəxtlər, bir çoxu Art Deco üslubunda, planlı kəndlərin yağışına salınmış minlərlə saray evinin tikintisini maliyyələşdirməyə imkan verdi. Chettiar tarixini mənə izah edən Parisli memar Bernard Dragon, malikanələrdən birini təmir etdirdi və indi Saratha Vilas adlı xəyalpərəst bir otel kimi idarə etdi. 1910-cu ildə tikilmiş, İtalyan mərmərində, İngilis keramika plitələrində və Burma tikində bir-birinin ardınca salonlar və həyətlərdir. geniş şastra , Hindu memarlıq harmoniya fəlsəfəsi.

Ətrafdakı evlərin çoxu qapalı və çürümüşdür. Ejderha və ortağı onları qorumaq səylərinə rəhbərlik edir, bir çox möcüzələrini tarixə salır və Tamil Nadu hökuməti adından qorunan status üçün UNESCO-ya müraciət edirlər. Athangudi kəndində, sərvətin hamisi, bir Chettiarın sevimlisi olan tanrıça adına verilən Lakshmi Evindəki giriş, qarşılıqlı faydalı bir əlaqənin sübutu olan tüfəng və qarmaqarışıq dəbilqəli İngilis müstəmləkə əsgərlərinin heykəlləri ilə qorunur. Daha sonra Pallathur kəndinin zolaqlarını gəzdim, böyük evlərin memarlıq simfoniyasına və uzun italyan anbarlarına, başındakı paraşütlərə və qaranquşlara və düyü tarlalarından cır-cındır sümüklərə axışan zövqlərə sevindim. Bu dar yollarda motorlu nəqliyyat az olduğu üçün səs mənzərəsi bir əsr əvvəl olduğu kimi qalır: quş mahnısı, velosiped zəngləri və uzaq söhbət.

Sürücülərdən tutmuş iş qadınlarına qədər Tamil Naduda görüşdüyüm hər kəs tanrıların münasibətləri və çəkişmələri haqqında hekayələri paylaşılan və universal bir serial kimi daşıyırdı. Böyük məbədlər, bu hekayələrin tətbiq olunduğunu görmək üçün getdikləri yerlərdir və Hindistanın davamlı məskunlaşmış ən qədim şəhərlərindən biri olan Maduraydakı Meenakshi Ammandan daha böyük bir məbəd yoxdur. Məbəd, e.ə. III əsrin Yunanistan səfiri Megasthenesin məktublarında xatırlanır və bu vaxta qədər 300 yaşında olardı. Kompleksin əsas hissəsi 17-ci əsrdə Nayak sülaləsinin hökmdarı və sənətin hamisi Thirumalai Naicker tərəfindən inşa edilmişdir. Meenakshi, Madurayın ruhani ürəyi olaraq qalır və zəvvarları qitənin hər tərəfindən çəkir. Bir şəhər içərisində 16 hektarlıq bir şəhərdir, mürəkkəb boyalı heykəlciklərlə bükülən 14 yaxın qala ilə qorunur. Sahənin çox hissəsi üstü örtülü olduğundan içəridə gəzmək yeraltı bir qalaya girmək kimidir. Qaranlıqdan sonra isti ay gecə dumanının içərisində parıldadığında, qonaqlar qapıların arasından ayrılırlar. Hər gün on beş min nəfərin gələcəyi deyilir, amma içəridə yer o qədər genişdir ki, əzilməz.

Daş heyvanlar arasında yüksək dəhlizləri gəzdim, zamanla bədbəxt oldum. Pəncərələr yox idi. Daş ayaq altında isti idi. Qoxuları çiçəkli, turş, şirin idi. Zənglər, tərənnümlər, səslər eşitdim. Kişilər sanki lövhələrdə üzən kimi səcdəyə qıldılar. Kağızlar titrədi, mum damladı. Heykəllər çələng, yağ, vermilion və sirli təbaşir izləri ilə bəzədilmişdir. Budur, qurbanlara bürünmüş, ayaqları tozlarla örtülmüş məhv edən Kali. Nəzarətdə saxlanılan, sakitləşdirilən və yerləşdirilən qorxulu güc hissi var idi. Solda: Madurayda Meenakshi Amman məbədi. Sağda: Qızılgüllər və Maduray modeli , yasəmənin yerli bir variantı, Thanjavurdakı bir otel olan Svatma'da. Mahesh Shantaram

Kiçik bir izdiham 17-ci əsrdən bəri gecə baş tutan bir alayı seyr etdi. Əvvəlcə zil, təbil və bir buynuz gəldi, sonra Şiva ziyarətgahından dörd kahin tərəfindən daşınan bir az palankin, gümüş və pərdəli iki nəfərin rəhbərliyi altında. Kahinlər böyük təntənə ilə onu keçidlərdən və künclərdən Parvati ziyarətgahına çatdırdılar. İki sevgini bir araya gətirirdilər. Qrup canlı, rəqs edən bir ritm ifa edərkən (iki tələbə yellənərək telefonlarına çəkiliş aparırdı), sonra tütsü buludları ilə dumanladıqları zaman palankini ziyarətgahın qapılarının qarşısına qoydular. Camaat alnlarını boz kül ilə məsh edən kahinlərdən birinə basdı. Səndəl pastası, yasəmən və otlar qurbanını hazırladı, sonra odda yandırdı. Camaat möhtəşəm bir qışqırıq və bir zurna səsləndirdi. Sonra kahinlər yenidən palanka çiyinlərinə çəkdilər və Şivanı Parvati ziyarətgahının içinə apardılar.

Camaat arasında təəccüblü, yüksələn bir hiss var idi və bir-birimizə gülümsədi. Müşahidələr aparıb qeydlər aparsam da, indi gördüyüm şeylərdən ayrı hiss etmirdim, amma bunun bir hissəsi, sanki tanrıları yatağa qoymağımda rol oynadım. Tamil Nadu bu təsiri göstərir: yalnız özünüzü iştirakçı tapmaq üçün kənar bir insana gələcəksiniz.

Hindistanın Tamil Nadu şəhərində nə ediləcək

Tur operatoru

Şəxsi qonağımız Bu Nyu-York mərkəzli operator, Chennai, Pondicherry, Madurai və Thanjavurda dayanacaqları olan Tamil Nadu marşrutu təklif edir. Bütün yaşayış, köçürmələr, bələdçilər və giriş haqları daxildir. ourpersonalguest.com ; 12 gecə 7.878 dollardan, iki nəfər üçün.

Otellər

Gateway Hotel Pasumalai Bu müstəmləkə malikanəsi bağlarla əhatə olunmuşdur və Pasumalai təpələrinin mənzərəsini təqdim edir. Maduray; 80 dollardan ikiqat artır.

Villa oteli Altı suit, çatı hovuzu və əla menyu ilə cazibədar bir müstəmləkə evi. Kondisioner; 180 dollardan ikiqat artır.

Saratha Vilas Sərin, rahat otaqları, gözəl yeməkləri və düşüncəli bir atmosferi ilə seçilən Chettiar malikanəsi. sarathavilas.com ; Çettinad; 125 dollardan ikiqat artır .

Svatma Bu böyük, təmirli mülkdə əla bir vegetarian restoranı və spa var. Bal, süd və hindistan cevizi ovucu ilə bitən detoks masajını sınayın. svatma.in ; Thanjavur; 215 dollardan ikiqat artır.

Fəaliyyət

Auroville Ziyarətçilər bu ütopik cəmiyyətin mərkəzindəki bir düşüncə mərkəzi olan Matrimandirdə keçiriləcək kitab sessiyalarına xoş gəlmisiniz. auroville.org

Pondicherry Muzeyi Bu bəyənilən təşkilat sikkələr, bronzlar, keramika və Fransız müstəmləkə əsərləri kolleksiyaları ilə doludur. Louis St., Pondicherry.

Sarasvati Mahal Kitabxanası Bu orta əsr kitabxanasını Thanjavurdakı Kral Sarayı sahələrində tapa bilərsiniz. Nadir əlyazmalar, kitablar, xəritələr və rəsmlərlə doludur. sarasvatimahal.in

Məbəd ziyarətləri Brihadisvara, Meenakshi Amman və digər saytlara giriş pulsuzdur, lakin ayaqqabı saxlama üçün sizdən pul istənə bilər.