Vaxtilə Johannesburqun ən təhlükəli bölgələrindən biri olan çevrilmiş bir anbarda, maşınları ailəsindəki Romadakı mağazasından təhvil verən bir İtalyan tərəfindən hazırlanan gelato yeyə bilərsiniz. Konqo üslubunda bişmiş, düyü və bağayarpağı ilə Mozambikdən qızıl balığın dadına baxa bilərsiniz, zulu boheminin hazırladığı dörd növ souslu qarğıdalı tortlarını, 'üslublu Amish' kimi təsvir edən və ya Rastafarians tərəfindən hazırlanan zəncəfil rotisini sınaya bilərsiniz. haradan salamladıqlarını soruşduğunuzda sizə 'beşinci ölçünün göy cənnəti' vətəndaşı olduqlarını söyləyəcək.

Yaxınlıqda, bir damda, salsa musiqisinə rəqs edə bilərsiniz. Aşağıdakı küçədə, musiqiçilər taxta paletlərdən hazırlanan marimbas oynayarkən sərxoş bir fransızın ritmik cəhətdən çətin bir dirijor kimi əllərini yellədiyini seyr edə bilərsiniz. Məhəllənin ətrafında, Zimbabvedən gələn techno yaxınlıqda dayanmış bir avtomobilin səsgücləndiricilərini səslədiyindən, əvvəlcədən atılmış kerosin sobalarını əridərək üzükləri üçün pirinç əldə edən qəsəbələrdən birinin zərgərinə rast gələ bilərsiniz, amma indi gümüşdən parçalar hazırlayır Məhəllədə gəzən varlı alıcılara qızıl.

Bazar günləri Maboneng'dəki Market on Main-də həmişə olduğu kimi Afrikadakı və ya dünyanın heç birinə bənzəmədiyi bir məhəllədir. Bəzi insanlar bunu Nyu Yorkun Williamsburg ya da Los Angelesdəki Los Feliz kimi deyə bilər, ancaq Maboneng ilə müqayisədə, bu yerlərdə dəyişiklik qüvvələri qitə plitələrinin sürətində hərəkət edir. On il əvvəl Maboneng mövcud deyildi. Demək istəmirəm ki, hələ moda deyildi. Yəni ixtira olunmamış ad deməkdir. Əgər o vaxt ərazini gəzsəydiniz - və o zaman ərazini gəzməzdiniz - ehtimal ki, su və elektrik enerjisi olmayan insanlardan cəza tələb edən cinayətkarlar tərəfindən 'qaçırılmış' tərk edilmiş anbarları görərdiniz. otaq. Demək olar ki, pulu olan hər kəs şəhər kənarında, polad barrikadaların və elektrik çəpərlərinin arxasında yaşayırdı və işləyirdi.

Yohannesburqa gedən əksər turistlər də şəhərətrafında qalacaqdılar. Şəhərin əksər hissəsini nadir hallarda gördülər, yalnız avtomobilin şüşələrindən onları otelləri ilə Afrikanın cənubundakı möcüzələri dünyaya bağlayan hava limanı arasında apararkən gördükləri hallar istisna olmaqla. Son vaxtlara qədər insanlar Johannesburg'u ziyarət etmək üçün Johannesburqa gəlməmişdilər. Namib və ya Botsvananın Okavango deltası və ya Cape Town xaricindəki şərab ölkəsinin dünlərinə gəldilər. Məqsəd şəhərə mümkün qədər tez daxil olmaq və çıxmaq idi.

Bu gün şəhəri atlamaq səhv olardı. Johannesburg olduğum hər yer qədər dinamik və həyəcanlıdır. Apartheid Cənubi Afrikanı yaraladı və dünyanın əksər hissəsindən uzaqlaşdırdı və korrupsiya və cinayət ölkəni hələ də əzablandırır. Ancaq Cənubi Afrika ciddi problemlərlə üzləşsə də - və prezidenti Jacob Zuma olduqca mübahisəli bir şəxsiyyətdir - qitənin ən böyük iqtisadiyyatı ilə nisbətən sabit hala gəldi. Bu gün Johannesburqun müəyyən məhəllələrində müxtəlif, dinc və yaradıcı bir gələcəyin mümkünlüyünə nəzər yetirə bilərsiniz. Turist bələdçim şəhərin nə qədər sürətlə dəyişdiyinə inanmadı. 'Bunların heç biri bir ay əvvəl burada deyildi' dedi, məni divar kağızları ilə örtülmüş bir blokdan aşağı saldı. Sonra bir neçə küncə çevirdik və o gülümsəyərək 'Altı ay əvvəl bu küçədə olsaydın qaçardın' deyirik.

Johannesburqda inkişaf atəşləri bu qədər sürətlə yayılır. Bir gün, 1982-ci il bir blok Beyrutdur. Növbəti, TriBeCa 2003-cü il.

Mabonengin son əlavələrindən biri də yüksək səviyyəli bir oteldir. Beş gecəni orada keçirmək qismətim oldu. Hallmark House adlanan bu binadakı bir mənzili olan Qanalı-İngilis memar David Adjaye tərəfindən dizayn edilmiş kömür-qara boyanın və polad şüaların kəsilməsinin 16 hekayəsidir. Yanvar ayında açıldı. İyul ayında gəldim. İnsanlara - Joburgerlərə, Sivewright prospektindəki Error və Charles arasında lüks bir oteldə qaldığımı söylədiyim zaman, bu, onların ağıllarını uçurdu. Kiminsə həmin küçədə lüks bir otel açmasını ağlasığmaz hesab etdilər.

Hallmarkın parıldayan foyesində şəhərin qaranlıq və cazibədar tarixi ilə tanış olan Gerald Garner ilə tanış oldum. Joburqda qarşılaşdığım insanların çoxu kimi, Garner də çox təlaşlı bir adam idi: turist, iki yerli bələdçi kitabının müəllifi, keçmiş bir qarajda tapas barının sahibi. Birlikdə, Mabonengin piyada yolu ilə yola çıxdıq. Divarlar küçə sənətinin rəngli bir bulanıklığı ilə keçdi. İnsan kafatasının üstündə balanslaşdırılmış nəhəng bir almazın, Nelson Mandelanın məşhur ağ-qara fotoşəkilinin uca bir surətinin və Afrika heyvanlarından ibarət bir meneceri - zebralar, timsahlar, fillər, kərgədanları əhatə edən sürreal bir yuxu mənzərəsi gördüm. Afrika ilə heç bir əlaqəsi olmayan, ancaq fantastik görünən bir uğultu pələngi də var idi. Soldan: Hallmark Evindəki bar; Mabonengdə Nelson Mandelanın təsvir olunduğu bir divar. Adriaan Louw

Johannesburg Cənubi Afrikanın ən böyük şəhəridir. Daha böyük metropoliteninin təxminən 8 milyon sakini arasında bir çox immiqrant və Avropa və ya Asiya əsilli insanlar var, lakin əhalinin əksəriyyəti qaradərilidir. Bu səbəbdən insanlar tez-tez Joburqun əhalisinin daha çox faizinin ağ olduğu “Avropa” Cape Town-dan fərqli olaraq “həqiqi Afrika şəhəri” olduğunu söyləyirlər.

Bir neçə blok daha gəzdikdən sonra Garner və mən bir neçə yeni restoran və yaşayış sahəsinin Cənubi Afrikanın böyüyən orta sinif üzvlərini cəlb etdiyi şəhərin mərkəzinə gedən bir avtobusa mindik. Avtobusdan düşəndə ​​Garner, şəhərin cinayət və yoxsulluqla necə məşhurlaşdığını izah etdi - 'Detroyt on dəfə' amerikalı qulaqlarım üçün köməkçi bir şəkildə düzəltdiyi üçün.

Joburqda, sənaye keçmişi olan bir çox şəhərdə olduğu kimi, mərkəzin özəyi də paslanmış fabrik məhəllələri ilə əhatə olunmuşdur, öz növbəsində zəngin şəhərətrafı ərazilər onları əhatə edir. Garner, aparteid günlərində qaradərili insanları şəhərin içərisinə buraxmamaq üçün qanunların qəbul edildiyini, onları qəsəbələr adlanan qarışıq, izdihamlı yaşayış məntəqələrində kənarda yaşamağa məcbur etdiklərini izah etdi. 1950-ci illərdə, aparteid hökuməti, Johannesburqdakı heç bir müəssisənin altıdan çox qaradərili işçi işlədə bilməyəcəyinə dair bir qanun qəbul etdi. Bununla birlikdə, şəhər xaricində, ağ sənaye kapitanları istədikləri qədər ucuz qara iş gücündən yararlana bildilər. 'Beləliklə fabriklər Johannesburqdan ayrıldı' dedi Garner. 'Binalar boşaldı. Maboneng, bunun baş verdiyi bir yerin ən yaxşı nümunəsidir. '

Bir qonaq, üstün Apartheid Muzeyindən başlayaraq, aparteidlə mübarizə ilə əlaqəli yerləri gəzərək günlər keçirə bilər. Siyasi məhbusların saxlandığı köhnə qala olan Konstitusiya Təpəsi, hazırda ölkənin Konstitusiya Məhkəməsi və çağdaş Cənubi Afrika sənətkarlarının əsərlərinin nümayiş olunduğu bir qalereya var. Və Afrika Milli Konqresinin keçmiş qərargahı olan Kansler Evindəki Nelson Mandela'nın köhnə hüquq bürosu. 1976-cı ildə polis etiraz edən məktəblilərin kütləsinə atəş açması, bir neçəsini öldürməsi və yüzlərlə insanın öldüyü bir qiyama səbəb olması ilə beynəlxalq diqqəti cəlb edən Cənubi Afrikanın ən böyük qəsəbəsi olan Soweto.

Johannesburqda müxtəlif, dinc və yaradıcı bir gələcəyin mümkünlüyünə nəzər yetirə bilərsiniz.

İndiki vaxtda Cənubi Afrikada tanımadığınız insanlarla söhbət etmək üçün maraqlı bir yer halına gətirən bir ikilik var. Johannesburqda dolaşarkən Garner'in bir sözünü düşünməyə davam etdim: 'Bəzi cəhətdən travma almış bir cəmiyyətik. Ancaq cəmiyyəti yenidən icad etməyə çalışan yeni bir nəsil var və bu barədə danışmaq istəyirlər. '

Johannesburqa sənət etmək üçün gələn Cape Townda doğulmuş bir rəssam Jonathan Freemantle, bu barədə danışmaq istəyən biridir. 'Bir şəkildə, Şimali Avropada fikir tükənir. Geriyə baxırıq 'dedi. 'Burası bunun üçün çox gəncdir. Bölgəyə dərin həyəcan verici bir kənar yaradan yaradıcı bir canlanma baş verir. ' Üç il əvvəl Freemantle, bir qalereyaya sahib olmaq üçün əla bir yer ola biləcəyini anladığında, Mabonengdə soyulmuş sütunları və kərpicli pəncərələri olan bir Viktoriya binası olan yararsız Cosmopolitan Otelin yanından keçərkən. Xoşbəxtlikdən onun böyük məbləğdə kapital əldə etmək imkanı olan bir dostu var idi. Beləliklə, binanı aldılar, təmir etdilər və sevimli yerli sənətkarlarını əsərlərini divarlara asmağa dəvət etdilər. Sonra bu sənətkarlardan bəzilərini studiyalarını keçmiş qonaq otaqlarına köçürmələrini xahiş etdilər. Otel barını yenidən açdılar və bağçanı ortanca və güllərlə əkdilər. Freemantle ziyarət etdiyim zaman mənə dediyi köhnə bina, 'burada qızıl təlaşında olan bir cehizçi kimiydi və bütün səliqəsiz dostları qorxaraq şəhərətrafı ərazilərə qaçdı və Versace geyimi və G&T ilə kreslosunda qaldı. . Dedim: 'Ona təzə bir içki tökək və onunla flört etmək üçün bir neçə cavan şapka tapaq. & Apos; Buranı qəbilələrin təkzib edənlər və sənətçilərlə qarışacağı bir yer etmək istədik. '

Cosmopolitan'ın qarşı tərəfində Afrosynth Records adlı kiçik bir mağazaya rast gəldim. Muhteşem bir qismini tapmaq ümidi ilə iki saat orada qaldım Mən istəmirəm Paul Simon, 1986-cı il albomundan borc aldığı bir neçə Cənubi Afrika stilindən biri olan caz Graceland. Sahibi DJ Okapi, məni başqa bir növə həsr olunmuş hissəyə tərəf yönəltdi: bubblegum, 1980-ci illərdə ortaya çıxan bir növ sint-xoşbəxt Cənubi Afrika diskotekası.

Baloncuk istehsal edən etiketlərin çoxu çoxdan bağlanmışdı və Cənubi Afrikanın aparteid altında təcrid olunması qeydlərin dünyanın heç bir yerinə çatmamasının səbəblərindən biri idi. Nəticədə, onlar çox nadirdirlər və ətraflarında bir növ kult böyüdü. Mağazadan çıxarkən tüylü sarı saçlı bir uşaq rəfdən çəkdiyim qeydlərdən birini gördü və xahiş etdim - yalvarıb ona verməyimi istədim. Bəli dedikdə, əllərini bir-birinə tutub mənə bir az əyildi.

İnsanlar Johannesburqun mövcudluğunu bir qəzaya görə borclu olduğunu söyləyirlər. Hekayədə deyildiyi kimi, 130 il əvvəl bir İngilis kəşfiyyatçı heç bir yerin ortasında qır-qış tarlasında gəzərkən barmağını sancdı. Aşağıya baxanda tez-tez qızıl yataqlarının yaxınlığında tapılan bir növ qayanın üstünə büdrədiyini gördü. Bir neçə il içərisində veldə bir şəhər meydana gəldi - Britaniyalılar və Avstraliyalıların səs-küylü sərhəd şəhəri və sərvət qazanmaq üçün son bir şansı təqib edən California 49ers uğursuz oldu. Vaxt keçdikcə şəhər özünü yenidən təkrar-təkrar kəşf etdi, əvvəlcə böyüdü Afrikanın ən böyük və firavan şəhəri Daha sonra, aparteidin memarları tərəfindən yerlə yeksan edildi və yenidən quruldu və əməliyyatla ayrıldı, daha sonra aparteid yıxıldıqca və iş yerləri qaçarkən şiddətli dağınıqlığa düşdü. Ancaq bir şəkildə daha yaxşı bir həyat xəyallarını reallaşdırmaq ümidi ilə gələn Afrikanın cənubundakı insanlar üçün bir işarə olan bir kəşfiyyat şəhəri olaraq qaldı. Soldan: İndi restoran, rəssam studiyası və qalereyanın yerləşdiyi keçmiş bir otel olan Cosmopolitan'da ictimai sənət; Market on Main, Bazar qidaları olan Arts on Main, Maboneng'in xəritədə yer almasına kömək edən bir studiya və pərakəndə inkişaf; Main on Market’də bir yemək dükanı olan Dig Inn’də aşpazlar Mandla və Viva. Adriaan Louw

Bu insanlardan biri, barabaların Efiopiya Kanasını mürəkkəb şüşə qarışıqları ilə tökdüyü yer olmağa başlayan Mabonengin yaxınlığındakı bir məhəllə olan Newtown'daki Craft Coffee’də mənə bir fincan Efiopiya Kana bir fincan qarışıq şüşə qarışıq tökən barista idi. . Mənə adının Lovejoy olduğunu söylədi - bu sadəcə Lovejoy - və necə barista olduğunu soruşduğumda dayandı və 'Bu olduqca maraqlı bir hekayədir' dedi.

2009-cu ildə doğma Zimbabvedə iqtisadiyyat o qədər pisləşdi ki, hökumət pul çapını dayandırdı. Beləliklə, üç gecəlik bir səyahət olan Cape Town-a avtostop etdi və Origin Coffee adlı yüksək səviyyəli bir yeməkxanada döşəmələri süpürərək işə başladı. 'Bir müddət sonra barın arxasında qəhvə tökmək üçün bir fürsət tapdım və bu indiyə qədər edə biləcəyim ən böyük fasilə oldu' dedi. Bir il sonra ilk barista yarışmasına girdi. Bundan iki il sonra bütün Afrika çempionu oldu. Craft Johannesburqda açıldığında, sahiblər mağazanı idarə etmək üçün ona toxundular. İçdiyim qəhvə haqqında mənə bir şey deyə biləcəyini soruşdum. Dedi, 'Bir çox quru əncir, sitrus meyvəsi alırsan. Qəhvəni dəri ilə qurudurlar, ona görə də bütün o yaxşı şəkərləri alırsınız. '

İlk bir neçə gündə marjoramla müalicə olunan quzu qabırğası yedim kushiyaki Urbanologi-də, əvvəllər mədən avadanlığı üçün bir anbar olan bir restoranda və ya bu efervesanı dinlədi Mən istəmirəm Hallmark House-un zirzəmisindəki caz klubundakı musiqi, Jonathan Liebmann adlı bir geliştirici haqqında eşitməyə davam etdim. İnsanlar onun təkbaşına Mabonengin var olmasını istədiyini söylədilər. Məqalələr onu 'uzaqgörən' olaraq xarakterizə etdi. Nə qədər çox eşitsəm və oxusam, bir o qədər də maraqlandım. Sanki məhəllədə böyük bir kol kimi bükülürdü.

Bir gün oteldən çıxarkən, 30 yaşlarında, lift gözləyən bir oğlanı gördüm. Sərt qara cins şalvar və dəri gödəkçəli beynəlxalq sərin adam formasında idi və saçları quyruqda geri bağlanmışdı. Maboneng haqqında oxuduğum bəzi məqalələrdə onun şəklini gördüyümü anlamaq bir an çəkdi. 'Liebmann?' Çağırdım. Üzərimə keçib özümü təqdim etdim və o, məni onunla birlikdə, körpə işləyən bir qrup işçinin özü və hamilə arvadı üçün tamamlamaq üçün yarışdığı Hallmark & ​​rsquo; yarım mərtəbəli çatı binasına gəlməyə dəvət etdi.

Liebmann, Mabonenqdəki demək olar ki, hər binanın inkişafından məsul Propertuity şirkətinin qurucusudur. On il əvvəl, yalnız 24 yaşında olarkən, ərazinin mərkəzində bir kərpic anbarı alıb, restoranları, qalereyaları, sənətkarları və sənətkarları ilə qarışıq olan Arts on Main’ə çevirdi. emalatxanalar və pərakəndə satış yerləri. Cənubi Afrikalı sənət ulduzu William Kentridge'i xüsusi studiyasını binaya köçürməyə inandırdı, böyük bir zərbə. Şəhərin məlum olmayan etibarsız polis idarəsindən asılı olmaqdansa, küçələrə nəzarət etmək üçün öz kiçik mühafizəçilər ordusunu işə götürdü.

Səssiz bir tərəfdaş tərəfindən dəstəklənən Liebmann daha sonra Main Street Life, 178 mənzilli bir bina, kiçik bir otel və Cənubi Afrika müstəqil filmlərində ixtisaslaşmış bir kinoteatr inkişaf etdirdi. Ardınca yeni başlayanlar və sərbəst işçilər üçün ortaq iş yeri, çatı barı və məşhur Asiya füzyon restoranına sahib olan Main Change gəldi. Qara . Ümumilikdə Propertuity, Maboneng məhəlləsində 30 bina inkişaf etdirmişdir.

Liebmann ilə tanış olsanız, onun nə çox təvazökarlıqdan, nə də ehtirassızlıqdan əziyyət çəkdiyini müşahidə edə bilərsiniz. Maboneng ilə əlaqəli planlarını soruşduğumda, 'Mən bu məhəlləni yaratdım. Şəxsiyyətimlə o qədər ayrılmaz şəkildə əlaqələndirilir ki, heç dayanmağı xəyal edə bilmirəm. '

Joburqun bir fürsət şəhəri kimi nüfuzuna, Propertuity yüksək mərtəbəli çatı binasından daha layiq göründüyünə şübhə edirəm. Əlbətdə ki, bütün Joburgers şəhəri bu şəkildə görmür. Bir həyətdəki manqalda, işi irqi və iqtisadi ədalətsizlik məsələlərinə diqqət çəkən bir çapçı kollektivin qurucularından biri Anaz Mia və həyat yoldaşı, Alex Fitzgerald adlı konstitusiya vəkili ilə tanış oldum. Üçümüz onu vurduq və cəldləşmə mövzusunda bir söhbətə başladıq. Mia, Joburqdakı dəyişikliklərin ətraflı bir tənqidini hazırlamaq üçün yaxşı bir saat sərf etdi. 'Və yenə də' dedi sonunda, 'etiraf etməliyəm ki, Alexlə birlikdə soyulmaqdan qorxmadan küçədə gəzə bilmək üçün sehrli bir şey var.'

Mia'nın mənsub olduğu kollektivə Danger Gevaar Ingozi deyilir. Barbeküdən ertəsi gün Mabonengin kənarındakı studiyalarının yanında dayandım, sənətçilər mənə qara və ağ lino kəsilmiş izlərini göstərdilər. Sənətkarların linolyum bloklarını kəski ilə kəsdikləri bir üsul olan Linocut çap, Johannesburqda qürurlu bir tarixə sahibdir. Aparteid dövründə qaradərili sənətçilər müqavimətin ikonik afişalarını və broşuralarını hazırlamaq üçün mühitə arxalanırdılar və DGI-dəki sənətçilər özlərini bu ənənənin varisləri olaraq görürlər.

Ən təəccüblü görüntülərindən biri ilhamını Mabonenqin özündən aldı. İki il əvvəl, inkişaf etdiricilər ərazidəki bir binadan insanları qovduqda, etirazçılar polis onları rezin güllələrlə qovana qədər şinlər yandıraraq daş ataraq küçələrdə yürüş etdilər. Aparteid dövrü çapçılarının üsyançı ruhunda DGI sənətçiləri həmrəylik içində kəsiklərini götürdülər. Nəticədə çap olunan bir qrup qara etirazçı, inkişaf etdiricilər tərəfindən dəyişdirilən bir kişinin yataqxanasının dəhlizindən zorla çıxarıldığını təsvir edir. Dondurulmuş qatıq və goji-giləmeyvə buzlu çay satan bir yük maşınının yuxarı mərtəbəsində, bir Maboneng şərab barında sərgilənən əsərin bir nüsxəsini görə biləcəyiniz Mabonengin həm çətinlikləri, həm də imkanları barədə bir sübutdur.

Joburqdakı son gecəm, Mia və Fitzgerald və bəzi dostlarını müşayiət edərək Maboneng'dən bir neçə blok məsafədə tikilən bir avtobus evi olan bir sənət binasının açılışına getdim. 'Bu avanqarddır' dedi Mia biz kosmosa gedərkən. Təxminən yüz nəfər ətrafda dayanıb elektron rəqs pistində söhbət edir və pivə içirdilər. Biri qapalı bir ızgarada toyuq bişirirdi. Hər kəs əyləncəli bir şey geyinirdi - yaddaşımda floresan-sarı bir Adidas kombinezonu fərqlənir. Soldan: Rəssam Viktor Kuster, sənət və istehsal sahəsi olaraq dəyişdirilən bir anbar olan August House'dakı studiyasında; Urbanologi-də kumquat və ulduz anason labneh ilə körpə yerkökü. Adriaan Louw

Otağın ən ucunda, əksəriyyəti 1960-cı illərin Hollivud üslubunda geyinmiş bir bum qutusu ətrafında oturan bir qrup kişinin təsvir olunduğu qarışıq medianın bir hissəsinin qarşısında dayandım. Biri tıqqıltıya bənzəyən çəkmələr geyinirdi. Başqasında isə mavi kostyumu və qara əlcəklər var idi, dizində balanslı qaymaqlı bir homburg var idi. Təsvirin tərzi eskiz kimi, hələ tam olaraq reallaşdı, sanki sənətçi əvvəlcə səhnəni tamamilə göstərdi, sonra heç bir əhəmiyyəti olmayan bütün detalları sildi. Yaratıcısı Bambo Sibiyanı izlədim və əsərini çox sevdiyimi söylədim.

Rəsmdəki kişilər kimi, Sibiya da qüsursuz bir şəkildə, eyni rəngli köynək və qalstuklu kral mavisi xüsusi bir kostyumda idi. Mənə rəqəmləri 1960-cı illərdə mədəndə işləmək üçün Johannesburqa gələn əmiləri kimi insanlara söylədiyini söylədi. 'Musiqi və modanı aparteidin zülmünə qarşı mübarizə yolları olaraq istifadə etdilər' dedi. 'Cənablar olmaq gücündən istifadə etdilər.' Digər bir neçə rəsm də divarlarda asılmışdı. Hamısı eyni fərqli üslubda oxşar səhnələri çəkdilər.

Bambo Sibiya - bu ada diqqət yetirin. İnanıram ki, onun parlaq gələcəyi var. Johannesburqun qaranlıq keçmişindən anlar alır və onları canlı gözəllik və işıq səhnələrinə çevirir. Şəhərin ruhunu daha yaxşı təcəssüm etdirən hər kəs haqqında düşünə bilmirəm.

Təfərrüatlar: Bugünkü Johannesburqda nə ediləcək

Oraya Getmək

New York və Atlanta kimi böyük ABŞ mərkəzlərindən Johannesburqa fasiləsiz uçun.

Tur operatoru

Epic Road : Həmtəsisçi Mark Lakin, Afrika boyunca səyahətlərə əlavə olaraq Johannesburqda sifarişli təcrübələr təşkil edə bilər. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

otel

Hallmark Evi Memarı : David Adjaye, Maboneng Bölgəsində yerləşən bu qəşəng lüks otelin dizaynını hazırladı. 77 dollardan ikiqat artır.

Restoranlar, barlar və kafelər

Blackanese Sushi & Wine Bar : Aşpaz Vusi Kunene, Maboneng'dəki bu yaxın məkanda biltong (mal əti sümüyü) və çiyələk kimi yerli tatlar ilə suşi təqdim edir. yeməklər $ 7.50 - $ 9.

Craft Qəhvə : Newtown-dakı bu parlaq, müasir qovurma və kafe dünyanın hər yerindən qaynaqlanan lobya, daha sonra evdə qovurur.

Dəli Nəhəng : Köhnə bir anbardakı bu geniş pivə zavodunda, evdə hazırlanmış beş pivə arasından seçim edə və yer paylaşan lüks bir restoran olan Urbanologi-də bir ləzzət ala bilərsiniz. yeməklər $ 4 - $ 48.

Qalereyalar

Əsas sənətlər : Mabonengin hekayəsi sənət ulduzu William Kentridge-in studiyasını və xalqa turlar təqdim edən bir çap atelyesini özündə cəmləşdirən bu qırmızı kərpic zavod kompleksinin yenidən qurulması ilə başladı. Bazar günləri, yer birinci mərtəbədəki yemək lövhələri və üst mərtəbədə paltar və sənətkarlıqla örtülmüş masalarla qonşuluqun canlı həftəlik bazarı üçün bir mərkəz halına gəlir.

Avqust evi : Şəhərin ən həyəcanlı sənətkarlarından bəziləri Mabonengin kənarındakı bu çatı binasında yaşayır, işləyir və sənətlərini nümayiş etdirir.

Konstitusiya Təpəsi : Keçmiş həbsxana kompleksi indi Cənubi Afrikanın Konstitusiya Məhkəməsi və böyük bir Afrika sənət əsərləri kolleksiyasına ev sahibliyi edir.

Kozmopolit : Bu bərpa edilmiş Viktoriya otelində bir sənət qalereyası, sənətkarlar və ev sahibliyi edir; studiyalar, sulu, İngilis tərzində bir bağ və
zərif yerli yeməklər verən restoran.