Hələ Myanmaya getmək istəməyəcəksiniz.

Əvvəllər Burma olan ölkənin, Nobel Sülh Mükafatı laureatı və ədalətli cəsarətin simvolu Daw Aung San Suu Kyi-nin rəhbərlik etdiyi tam hüquqlu bir demokratiyaya çevrilməsini gözləmək istəyə bilərsiniz. Müsəlman problemi həll olunana qədər və azlıq etnik qruplarla silahlı qarşıdurma həll olunana qədər gözləmək istəyə bilərsiniz. Myanmarın bir çox vətəndaşının gördüyü kimi ütopiyaya davam edə bilərsiniz. Siyasi məhbuslar təzminatını alana, senzuranın həqiqətən keçmişdə qaldığına və cunta özünü varlıqdan yazdığına qədər sıx otura bilərsiniz. İndi halına gələnə qədər gözləmək istəyə bilərsiniz.

Bununla birlikdə, indi getməyinizi yaxşı tövsiyə edə bilərsiniz. Yerin beynəlmiləlləşməsindən və köhnə Asiyanın sərt şəkildə təcrid olunması ilə qorunub saxlanılan görünüşünü itirmədən əvvəl gedin. Dinsizlik, Myanmarın mistik Buddist saflığından təmizlənmədən əvvəl gedin. İnsanlar qlobal geyinmə və düşüncə tərzinə keçməmişdən əvvəl ucqar kəndlərdəki insanlar turistlərə alışdıqdan və sizinlə maraqlanmaqdan çıxın. İngilisləri menyulara və işarələrə düzəltmədən əvvəl gedin. Məkan varlı və çirkin görünməmişdən qabaq gedin, çünki orada kiçik firavanlıq ciblərindən ümumiləşdirə bilsəniz, iqtisadi möcüzələr cəlbedici bir mənzərə yaratmayacaq. Hamı getmədən əvvəl gedin.

Myanmada bir ümid vaxtı gözləyirdim. Səfərimdən bir neçə il əvvəl siyasi məhbuslar sərbəst buraxıldı, mediaya senzuralar yüngülləşdirildi, parlament seçkiləri keçirildi və beynəlxalq sanksiyalar ləğv edildi. Xarici investisiyalar iqtisadiyyatı canlandırmağa başladı. 2010-cu ildə təxminən iyirmi illik ev həbsindən azad olan Suu Kyi, prezidentlik məqsədi daşıyan bir kampaniyada iştirak etdi. Ölkə, həm sərvətə, həm də demokratiyaya qarşı mübarizə aparırdı. Ancaq tapdığım şey son dərəcə ehtiyatlı bir bitərəflik idi. Keçidin coşğunluğu sönən çox ümid şüası görmüş bir xalqın Buddist fəlsəfəsi ilə təmirləndi. 1948-ci ildə müstəqillik yolunda əhali, bəlkə də nikbin idi; 1988-ci ildə tələbə qiyamları yeni bir ədalət vəd etdikdə yenidən nikbin idilər; minlərlə rahibin yalnız vəhşicəsinə əzilmək üçün hökumətə qarşı qaldırıldığı 2007-ci ildə Zəfəran İnqilabı zamanı nikbinlik seriyası yaşadılar. 2014-cü ilədək bu cür canlanmanı tutum repertuarından çıxardılar və yalnız bundan sonra nə olacağını gözləyirdilər.

Bu, ziyarət üçün xoşagəlməz bir yer yaratmadı - əslində tam əksinə. Myanmar möhtəşəm mənzərələr və binalar ölkəsi olmaqla yanaşı, sizi xoş hiss etməyiniz üçün demək olar ki, hər yerə gedəcək şiddətli, qürurlu və mehriban bir əhaliyə sahibdir. Myanmar Shalom adlı bir səyahət agentliyinə sahib olan birma yəhudisi Sammy Samuels, insanların islahatlarla xarici investisiyaların töküləcəyini, yeni hava limanlarının tikiləcəyini və hamının varlı olacağına dair absurd dərəcədə yüksək gözləntilərin olduğunu söylədi. Çoxları inkişafın nə qədər ləng olduğunu anlamaqdan məyus oldular; birma interneti internay adlandırır— indi Burma dilinin yavaş və İnternetin yayılması sözünün olması yalnız yüzdə 1-dir. Ancaq yenə də mübahisəsiz dəyişikliklər var idi. Sammy, iki, üç il əvvəl, hər dəfə ABŞ-dan qayıtdığım zaman, üzərimdə heç bir şey olmasa da, hava limanında o qədər qorxuram dedi. İmmiqrasiya məmuru, ‘Orada nə edirdin?’ Deyə soruşmağa başlayır, indi ‘Xoş gəldiniz’ deməyə başladılar. Daha xoşbəxt bir yer.

Yangon Heritage Trust-un sədri, müəllif və prezident məsləhətçisi Thant Myint-U, gəlir baxımından yüzdə əlli üçün gündəlik həyatın heç də yaxşı olmadığını söylədi. Ancaq ölkə qorxu üzərində qurulmuşdu və indi qorxu tənlikdən çıxarıldı və insanlar öz talelərini necə müzakirə edəcəklərini və ya müzakirə edəcəklərini kəşf edirlər.

Qızıl stupalar (və ya paqodalar: burada şərtlər bir-birini əvəz edir) Myanmarda hara getsəniz günəşdə parıldayır. Bu qüllələrin kölgəsində kəndlilər kobud şəraitdə çalışırlar. Bir yerli şəxs mənə ölkənin zəngin olduğunu, ancaq insanların kasıb olduğunu söylədi. Çoxları üçün həyat son 2500 il ərzində böyük ölçüdə dəyişməmiş kimi görünür: kəndlilər, öküz arabaları, eyni yeməklər və paltarlar. Zəngin şəhərlərdə qızılla örtülmüş və sadəcə kasıblarda rənglənmiş eyni parıldayan paqodalar. Gərək olduğu zaman heç bir şey olmur; günəşin qrafiki qürub etməsi təəccüblüdür. Bu ziddiyyətlər və səmərəsizlər arasındakı səyahətim GeoEx tərəfindən qüsursuz bir şəkildə idarə edildi və təəccüblü bir şəkildə keçdi. Dostlarımla vaxtımızı tarix, coğrafiya, kulinariya sənətləri və mədəni axıcılıq öyrənmək üçün keçirdiyimiz cazibədar Aung Kyaw Myint'i rəhbərim təyin etdilər.

Səfərimizə ölkənin ürəyi olan Yangonda (keçmiş Rangoon) başladıq. Shwedagon Pagoda, ölkədəki ən müqəddəs yerlərdən biridir və insanlar ibadət etmək üçün yaxın və uzaqdan gəlirlər. Mərkəzi stupa qızılla örtülmüşdür - qızıl yarpağı deyil, qatı qızıl lövhələr - zirvəsinin yaxınlığında ləl-cəvahirat dolu qablar var. Birmalar, paqonun İngiltərə Bankından daha çox dəyər olduğunu iddia edirlər. Müasirləşən şəhər arasında uyğunsuzluq, əlamətdar və üstün bir hiss edir, bir növ Müqəddəs Peterin Theravada Buddizm Bazilikası. Burma paqonlarında hörmət əlaməti olaraq ayaqqabılarınızı çıxarmağınız tələb olunur. Prezident Obama 2012-ci ildə ziyarət edərkən, gizli xidmət agentlərinin ayaqyalın ola bilməyəcəyinə etiraz etdi, lakin onun israrı ilə əvvəllər birmənalı olmayan bir qaydanı pozaraq ayaqqabılarını çıxartdılar və Prezident hörmət etdi.

Myanmarın mətbəxi ölkə xaricində böyük ölçüdə bilinmir. Milli yemək, lahpet , çili, susam yağı, qızardılmış sarımsaq, quru karides, fıstıq və zəncəfil ilə qarışdırılmış mayalanmış çay yarpaqlarının salatasıdır. Yangonda əla əriştə verən yerli sevimli Feel-də yedik; ləzzətli Burma və Pan-Asiya yeməkləri təqdim edən beynəlxalq izdihamın qəşəng favoriti olan Monsoon-da; və Belmond Governor’s Residence otelinin yaxınlığında möhtəşəm, ənənəvi bir əməliyyat olan Padonmada. Thant Myint-U qrupunun qoruyub saxlamağa çalışdığı şəhərin tarixi müstəmləkə mərkəzi, Rajın əzəmətli bir səyahəti var.

Yangonda bir neçə gün sonra, şimal-qərbdə Myanmadakı müsəlmanlara qarşı qərəzli mərkəz və ölkənin ən görməli yerlərinin yerləşdiyi Rakxayn əyalətinə yollandıq. Ştatın paytaxtı Sittwe, son dərəcə rəngarəng bir balıq bazarına sahib olan əzici bir yerə uçduq.

Ertəsi gün səhər erkən, XV əsrdən XVIII əsrə qədər imperatorluğun paytaxtı olan Mrauk-U-ya getmək üçün beş saatlıq bir gəmiyə mindik. Myanmaya çatırsınızsa, bacardığınız qədər gəmi götürün. Ölkənin həyatı çaylarda açılır və pis asfaltlanmış yollardan daha hamar səyahətlər edirlər. Gündəlik səhnələr janr şəkillərində olduğu kimi mənzərəli görünür, meh mehribandır və qarşıda hər zaman başqa bir paqoda var. Mrauk-U-dakı Princess Resort-da qalırsınızsa, köhnə taxta barjalardan birinə minəcəksiniz və göyərtədəki yeməklər ləzzətlidir.

Şahzadə beynəlxalq standartlara görə zövqsüz deyil, lakin lotus çiçəkləri hovuzunun ətrafında yerləşən çox kiçik kotteclərdən ibarət füsunkar kampusu mümkün olan ən gözəl heyət tərəfindən nəzarət olunur. Bir neçə paqoda və digər Buddist yerləri gəzdikdən sonra otağa banan çiçəklərinin ləzzətli bir salatından ibarət bir şam yeməyinə qayıtdıq. Növbəti səhər otel müdiri bizi saat 4: 45-də yoxsul şəhərin qorxunc qaranlıq yollarından içərisinə pilləkənlər qoyulmuş kiçik bir dağın ətəyinə keçmək üçün oyatdı. Yuxarı qalxdıq və zirvədə otel işçilərinin daha əvvəl gəldiyini və bizim üçün kontinental səhər yeməyi təşkil etdiyini gördük və paqonların üstündə günəşin doğuşunu izləmək üçün orada oturduq. Myanmada səhərlər tez-tez vadilərdə və təpələrin ətrafında kiçik və yaxın olanları, böyük və uzaqları ayıran sehrli dumanlar olur; ibadətgahlar və abidələr ilk baxışdan ölçüsünə bənzəsə də, kənarlarının bulanması məsafəni bürüyür. Mrauk-U günəş doğan Paqodalara duman dedim.

Oteldə Raxine səhər yeməyini yedik, düyü əriştə və çoxlu ədviyyat və ədviyyatlı balıq şorbası olan Çin kəndlərini ziyarət etmək üçün yuxarıya doğru üzdük. Birma kralı hərəməsi üçün gözəl qadınlar alırdı; özlərini qorumaq üçün, əfsanəyə görə, çənə üzlərini hörümçək torları kimi xəttlərlə döyməyə başladı, bu təhlükə aradan qalxdıqdan çox sonra davam etdi.

Ertəsi gün cənub istiqamətində Yangon'dan maşınla gedərək Qızıl Qaya çatmadan müxtəlif paqonlarda və digər müqəddəs yerlərdə dayandıq. Oturduğu dağın dibində, qalxma maşınlarından birinə mindik. Sürüşdükdə özümə xatırlatmağa davam etdim ki, insanlar Six Flags-da bu cür təcrübə qazanmaq üçün həqiqətən pul verirlər: baş döndürücü dərəcədə sürətlə yuxarı və aşağı və sıx keçidlərin ətrafında.

Bura zəvvarlar, buddist rahibələr və rahibələr və s. Küçədəki qidalar və ənənəvi dərmanların tərkib hissəsi hər yerdə şahidi olurdu: donuz quşları; susam yağı ilə isladılmış bir keçi ayağı; qurudulmuş otların dəstələri. Bir çox insan bambuk döşəklərdə və ya müvəqqəti çadırlarda yatırdı. Minlərlə minlərlə şam yanıb-sönür, tərənnüm səsləri hər yerdə yayılırdı və hava buxurla ağır idi. Gənc cütlüklər yalnız təqva üzündən deyil, həm də kütlənin anonimliyində qarşılıqlı əlaqə qurma şansı üçün gəlirlər və qruplardakı kiçik oğlan və qızlar Buda’ya hörmət edir və kefsiz bir vaxt keçirirlər; Burma pop mahnılarını oxuduqlarını gördük və eşitdik. Çin mənbəyindən işıq saçan LED ekranlar, hətta animist ziyarətgahları və müqəddəs köməkçi tikililər üzərində örtülü idi. Güclü saatlarda Grand Central Station-ı meditasiya geri çəkilməsinə bənzətdi desəm, anarxik xaosun altını satardım. Bütün bunlar üçün, barışıq hiss etdi; biri vəhşinin altında bir müqəddəs sakit təbəqə hiss etdi.

Qızıl Qaya özü fövqəladə bir mənzərədir: təxminən 20 metr diametrdə, dağın kənarında sanki aşağı düşmək ərəfəsində tarazlaşdırılmış bir qaya. Əfsanə Buddanın üç tükünün onu təhlükəli yerində saxladığını bildirir. Bütün qaya qızıl yarpaqla örtülmüşdür, onu həsr etmiş zəvvarlar əlavə etməyə davam edir, beləliklə bəzi yerlərdə qızıl bir qarış qalınlıqdadır və topaqlar halında fərqlənir. Qaya üstündə, əlçatmaz olan Kyaiktiyo Pagoda var. Qızıl küre günəşin doğuşunda, günortadan sonra, gün batarkən, işıqlı gecədə parlayır. İşıq dəyişəndə ​​effekt incə bir şəkildə dəyişir, amma heç vaxt qorxudan daha az olmur. Altına qalxdıq, yanında dayandıq; hər baxışdan adam qəribə tarazlığının kövrəkliyini, kütləvi çəkisinin dramaturgasını və müqəddəs yerlərin ala biləcəyi sakitliyi hiss edir. Odun, ya da tələsik bir çayın, ya da dağın panoramasının əzəmətinə malikdir. Paşa layiq sedan kresloları ilə dağdan enərək ətrafdakı meşələri yarı yatmış vəziyyətdə araşdırdıq.

Myanmada 500.000 rahib və 150.000 rahibə var - demək olar ki, ölkənin yüzdə 1½ i sifarişlidir. Əksər oğlanlar ailələrinə qayıtmazdan əvvəl ən azı bir müddət rahib olaraq keçirlər. Bir qonaq olaraq, gedərkən bir az buddizmi seçirsiniz. Ağıl üçün altı növ dini quruluş var: paqoda və ya stupa (və ya) zedi ), tez-tez qalıqları olan içi olmayan möhkəm bir quruluş; məbəd, içəri və içi boş bir kvadrat bina; rahiblər üçün düşüncə mərkəzi rolunu oynayan mağara; təyinat zalı; rahiblər üçün yaşayış yeri olan monastır; və Buddanın kitabələrinin saxlandığı kitabxana.

Hamısının nümunələrini ziyarət etdik. Görülən Budaların əksəriyyəti gips və lak örtüklü bir kərpicdən və ya bəzən əhəng daşından hazırlanmışdır. Standart siyasət, sıva və lakın solması və ya parçalanması ilə düzəldilməsidir, nəticədə Budunlar yenidən döşənmiş kimi görünürlər; heç bir zərif yaş patinası onları həll etmək üçün gəlmir. 11. əsrdə uzanan Buddanın Thaton-da bərpası, çərşənbə axşamı bir şirniyyat tərəfindən hazırlandığı kimi görünürdü.

Kiçik Hpa-An şəhəri, əhəngdaşı təpələri ilə kəsilmiş düz bir düzənlikdə uzanır ki, səriştəsiz bir hərəkət edən şirkət tərəfindən çatdırılmış və sonradan yerləşdirilmək üçün qoyulmuş mebellərə bənzəyirlər. Ölkənin cənubu az inkişaf etmişdir (bir şey söyləyir) və yollar əsasən olduqca pisdir. Ornamentin həkk olunduğu və qayanın özünə tətbiq olunduğu müxtəlif müqəddəs mağaralarda dayandıq və onlarla iri laklı Budalar keşik çəkdi. Mövlaminyana başqa bir gözəl çay gəzintisi ilə bir qayıq gəzdik; bölgənin şəhərləri biraz cazibəlidir, lakin ən yüksək nöqtələr kəndin taxta paqonları və mağaraları idi.

Yangon'un şimalına, keçmiş Birmanın son krallıq paytaxtı olan Mandalay'a doğru getdik. Şəhər, romantik bir fikir kimi həqiqi bir məkan kimi daha gözəldir, ancaq oraya mindiyimiz yerlər idi Mandalaya gedən Belmond yolu , Belmondun (əvvəllər Orient-Express adı ilə tanınan) sahib olduğu Qərb lüksünün üzən bir hissəsi. Mandalaydan Baqana qədər uzanır, bir gecə Mandalayda dayanır, bir gün Irrawaddy çayı ilə Baqana üzür və sonra Bagan'da lövbərdə bir gecə qalır. Kabinləri zərif, yeməkləri ilahi və ekipaj o qədər cəlbedicidir ki, ayaqqabılarınızı bağlamadıqlarına təəccüblənirsiniz. Üst göyərtə saman kresloları olan kiçik bir hovuz və bar olan tik platformadır; kifayət qədər yer var ki, bir çox digər sərnişin orada olanda belə ağlabatan məxfiliyə sahib ola bilərsiniz. Gəmidəki ikinci gecəmiz göyərtəyə xüsusi bir zövq üçün dəvət olundu: yuxarı hissədə gizlənmiş altı kiçik qayıq, hər biri rəngli kağız kölgəsində yanan bir şam olan 1500 kiçik banan ağacından hazırlanmış sallar qurduq və cərəyan onları suyun altına apardı. Demək olar ki, təsəvvür olunmaz dərəcədə şair idi.

Baqan doqquzuncu - XIII əsrlərin paytaxtı idi. Bu dövrdə paqon və məbədlər tikmək moda oldu və zadəganlar bir-birləri ilə daha möhtəşəm və daha möhtəşəm olanlar tikmək üçün yarışdılar; kasıb insanlar daha təvazökar tikililər tikdilər. Bu mənəvi təkilliyin detritusu, 4446 dini abidə ilə bəzədilmiş 26 kvadrat millik düzənlikdir. Fotoşəkilləri ilə anlamaq mümkün deyil, çünki gücü onun təmizliyindədir. Paqodlar arasında gəzdik; aralarında sürdük; günəşin batmasını izləmək üçün məbədlərdən birinə qalxdıq; isti hava balonundan bütün əzəmətli zibil mənzərəsini araşdırdıq. Şəxsən olsa da, Baganın Düzənlikdəki Məbədlərin miqyasını kompas etmək çətindir. Manhettendən daha böyükdür, Versal bağlarının səkkiz qatından daha böyükdür. Bəzi binalar xunta tərəfindən pis bir şəkildə bərpa edildi, bəziləri bərbad vəziyyətdədir, lakin hələ də əlaqəlidir və bir çoxu xarabadır. Hansı birinə baxırsan, çiynində min dənə daha çox görürsən. Biri Qızıl Qaya tərəfindən ucaldıldığını hiss edərsə, Bagan tərəfindən olan ehtişamına və olan əzəmətinə görə alçaldılır.

Səfərimizi Myanmanın mərkəzi hissəsindəki İnle gölündə bitirdik: yerli sakinlərin balıq ovu ilə yaşadıqları dayaz bir göl. Əllərini torları üçün boş tutmaq üçün qayıqlarında ayağa qalxırlar və bir ayağı ilə avarlanırlar. Möhtəşəm bir mənzərədir: dik dururlar və ilan dolu bir bədən dalğasında heyrətləndirici lütflə hərəkət edirlər. Gölün bir çox ziyarətgahını ziyarət etmək üçün qayıqla gedirsən. Yerli toxucular lotus gövdəsinin liflərindən parça istehsal edirlər; Evə biraz gətirdim və ondan bir yay gödəkçəsi hazırladım və daha sonra Loro Piana kaşmir milyarderlərindən birinin də ziyarətindən sonra eyni şeyi etdiyini öyrəndim. Əlbətdə çox sayda paqoda və mənzərəli kəndlər və artıq böyümüş tərk edilmiş bir məbəd kompleksi var. Məşhur üzən bir bazar var, olduqca turistdir, bəziləri isə sahildə daha azdır. Oradakı Princess Resort, Mrauk-U'daki kimi sevimli bir yerdir və onun yaradıcısı, Fransızca təhsil almış Burma otelcisi Yin Myo Su, İnthar Heritage House'u da inşa etmişdir - Burma üçün bir damazlıq əməliyyatı olan mükəmməl ənənəvi üslublu bir bina. pişiklər və səyahətin ən yaxşı yeməyini yediyimiz bir restoran.

Ancaq gölün şərq sahilində, Inle gölündəki otel otaqlarının sayını üç dəfə artıracaq bir tikinti layihəsinin ərazisi olan bir mənzərə var. Gölün kövrək infrastrukturunun belə bir turist selini dəstəkləməsinin bir yolu yoxdur. Göl özü davamlı olmayan əkinçilik təcrübələrindən susur və ətrafdakı dar su yolları onsuz da sıxdır. Gölün gözəlliyi - həqiqətən Myanmarın gözəlliyi - xeyli dərəcədə uzun müddət əlçatmazlığının nəticəsidir. O qədər əlçatan olma yolundadır ki, tezliklə əldə etmək üçün heç bir şey olmaya bilər.

Görüşdüyüm insanlar bu cür inkişafdan başlarını yellədilər, amma daha sərt şeylərlə barışıq qurdular. Əvvəlcə ölkənin böyük bir nikbinlik dövründə olmadığı məni təəccübləndirdi - amma şəxsi inkişaf üçün az ümid bəsləyənlər arasında belə görünən hərtərəfli bərabərlik məni sonda təəccübləndirdi. Myanmada bu qədər nikbinlik yox idi, eyni zamanda çox az bədbinlik var idi ki, bu da bəlkə də ölkənin Theravadan ideallarının yüksək ifadəsidir. Myanmarın mənzərəsini və abidələrini araşdırdığım müddət ərzində orada bir çox keçmiş siyasi məhbusla görüşdüm. Onların bir çoxu yaşadıqlarına görə minnətdar olmaqdan danışdı. Həbsxanada, tez-tez düşüncə yolu ilə ağıllarını və ürəklərini inkişaf etdirməyə vaxtları olduqlarını söylədilər. Əksər hallarda həbslə nəticələnəcək şeylər etmək üçün bilə-bilə yola çıxdılar və hücrələrinə başlarını qaldıraraq yürüdülər. Sərbəst buraxıldıqda, başları hələ də uca tutulmuşdu. Yazıçı və fəal Ma Thanegi mənə dedi ki, rejimə qarşı çıxmağın ən yaxşı yolu həbsxanada xoşbəxt olmaqdır. Orada xoşbəxt ola bilsəydilər, cəzaları uğursuz olmuşdu və rejimin onların üzərində heç bir gücü yox idi. İzah etdiyi kimi, adamantin alqışları həm intizam, həm də seçimdi.

T + L Myanma Bələdçisi

Adın qeydləri
Myanmar, əvvəllər Burma idi, 1989-cu ildən bəri ölkənin rəsmi adıdır. Bu ad bəzən mübahisələrə məruz qalsa da, indi dünyanın xəbər təşkilatları və hökumətləri tərəfindən istifadə olunur.

Bilmək lazımdır
Səyahətçilər viza almadan əvvəl viza almalıdırlar Myanmar səfirliyi 20 dollara . Yangon hava limanına uçursanız, yeni eVisa seçimindən də istifadə edə bilərsiniz ki, bu da 50 $ üçün mövcuddur. hökumətin veb saytı və səyahətinizdən əvvəl pasportunuzda poçt göndərməyinizi tələb etmir.

Tur Operatoru: GeoEx
Müəllif çox tövsiyə edir bu San Francisco mərkəzli operator , onun xüsusi 20 günlük marşrutunu təşkil edən. Şirkət ayrıca kiçik qrup, 12 günlük planlı gedişlər təklif edir (adambaşına 8.475 ABŞ dollarından) otellər, yeməklər, yerüstü nəqliyyat, bələdçilər, giriş haqları və tibbi sığorta daxildir.

T + L A-List Agent: Rebecca Mazzaro
Myanma'yı çox gəzərək, Mazzaro ölkənin ən yaxşı otellərindəki menecerlərlə əlaqələri var. Baqanda isti hava balonu gəzintiləri qura bilər, İnle Gölü ətrafında gəzintilər və Şan əyalətinə velosiped gəzintiləri edə bilər. Asia Transacacific Journeys, Boulder, Colo.

• Yerli Mütəxəssislərimizlə tanış olun
• Dünyanın ən böyük yuxu səyahətləri
• Dünyanın ən yaxşı otelləri